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Ich sehe halt nicht ein, auffm Fernsehgehäuse nebst Inhalt sitzenzubleiben, klaro?
Das interessiert mich doch überhaupt nicht...also das muß weg, dafür haste den Kern des Ganzen. Die BR.
Angepaßt an Deinen Automaten, wennste jetzt noch meckerst......denke, das iss OK so 
Grüßle
Winfried
Das passt schon. Allein wegen Transport ist das schon besser für mich. Bin begeistert wie gut der Austausch geklappt hat
Also Eines vorweg: Das Masseband muß natürlich Kontakt zum Graphitbelag haben und am Neckboard angeschlossen sein.
Entmagnetisierung alles richtig angeschlossen? Bekommt der PTC 230V~? Wird er heiß?
Die beiden kleinen schwarzen Stecker direkt an der Spule haben gerne Kontaktprobleme....
Gruß
Winfried
hey cooles Projekt!
Das Problem mit den Farbverfälschungen hatte ich auch mal.
Scheint wohl, als geht die Entmagnetisierung nicht richtig.
Alternativ einfach mal eine Bohrmaschiene über den Bildschirm halten und ein paar mal "Gas geben"
Viel Erfolg
Eniwhite
paar kaltstarts nachdem der automat an seinem zielort steht sollten das problem fixen . und kalt heisst dann auch kalt . gucken ob die degausstrippen alle richtig dran sind , vor allem an der röhre die stecker sind per default rabbelig . am chassis auch mal kontrollieren ob der stecker ok ist. wie die strippe montiert ist , also ob nen halben zentimeter höher oder tiefer ist meist unerheblich . bei manchen büchsen hängt sie fast unter röhe , bei anderen ne handbreit nach innen .
Danke Euch für die Antworten
Eben nochmal alles geprüft:
- Masseband ist am Neckboard angeschlossen und sitzt straff auf dem Graphitbelag.
- Habe am Stecker nachgemessen und der PTC bekommt 230V und wird auch heiß
- Die beiden Stecker an der Spule habe ich mal abgezogen und neu aufgesteckt. Bekomme auch Durchgang, wenn ich am Stecker zum Chassis nachmesse.
Werde den Hello über den Tag immer mal Anschalten sobald sich der PTC wieder abgekühlt hat. Mal schauen wann sich das Bild normalisiert.
alternativ gehen auch zb. platten aus kunststoff , laminat oder nen stück stahlblech . muss dick genug sein ( blech min 1,5 , holz, kunst oder anderer verbundstoff wenigstens so 3mm ) . ist ja ne mulde im panel , da sind 2-3 mm kein problem . wenn plexi , dann halt 2 oder 3 mm . kommt halt auf die konfiguration an , also 1 oder 2 p und wieviel knöpfe und wie die so liegen . den rummel dadrunter kann man dann teilweise oder komplett wegsäbeln . befestigung der auflage entweder nur durch stick und buttons oder plus 2-4 -5 weitere schrauben .
Guter Thread! Jetzt erst entdeckt. Verfolge weiter mit Spannung....:)
Rein Interesse halber:
Was ist das eigentlich für eine "Kunststoffplatte", die da links vor der Kreditplatine Richtung Türschanier hängt (vorletztes Foto). Ich habe auch so eine und weiss nicht was ich damit anfangen soll...
Der letzte Beitrag zum Projektfortschritt ist schon wieder etwas her. In der Zwischenzeit hat sich endlich das Problem mit dem Monitorbild erübrigt. Habe es dann doch nochmal mit der Bohrmaschine probiert. Die hatte dann genug Power um die Entmagnetisierung zu beschleunigen. Nochmal Danke an Eniwhite für den Tipp
Die letzten Wochen ging es nun mit dem Panel weiter. Finales Ziel ist es auf dem Hellomat Q*bert vernünftig spielen zu können. Bekanntermaßen ist der Joystick hier um 45° gedreht eingebaut. Ein Kriterium für die Auswahl des Joysticks ist daher eine kompakte Bauform.
Bestellt bei Arcadeshop.de habe ich:
Der schwierige Part war nun die Stick und Button Löcher vernünftig zwischen die bereits vorhandenen Bohrungen zu setzen. Zunächst hieß es also das Panel zu vermessen und mit Inkscape ein Modell des oben etwas eingelassenen Bereichs nachbauen. Dann noch die Button Löcher (28,5mm) und den Joystick hinzugefügt und das ganze soweit ausgerichtet bis es passte. Man beachte, dass man in den oberen 14mm (roter Bereich) keine Bohrungen setzen kann, da sich dort die Befestigung befindet. Das Bohren wurde dann von einem hier im Ort ansässigen Schlosser durchgeführt
[ATTACH=CONFIG]28587[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]28594[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]28595[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]28596[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]28591[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]28590[/ATTACH]
Aufgrund der vielen Löcher habe ich mich nun final entschieden eine Abdeckung aus Acrylglas oberhalb des Artworks anzubringen. Habe hier zu Hobbyglas gegriffen da es nicht viel kostet und man es mit Bohrer und Lochsäge leicht selbst verarbeiten kann. Hier das Ergebnis (von unten ist noch die Schutzfolie drauf):
[ATTACH=CONFIG]28597[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]28592[/ATTACH]
Eine originale Q*bert PCB zu finden wird vermutlich recht schwer werden. Zusätzlich müsste auf dieser auch noch der Sync kombinert werden um sie überhaupt am Hellomat nutzen zu können. Auf den Bootlegs wiederum fehlt der Synthesizer Chip für die Sprachausgabe. Es gibt aber wohl Möglichkeiten diesen nachzurüsten. Wer eine funktionsfähige Q*bert PCB mit Synthesizer besitzt und diese Verkaufen möchte möge sich also bei mir melden
Bis dahin wird nun wieder eine DOS Lösung herhalten. Das ganze ist mit einem MED2000 Mainboard, PIII 1GHz CPU und einer Ati Radeon 7000 realisiert. Dos und AdvanceMame sind auf einem 128MB IDE Flash Modul installiert. Vom Anschalten bis zum Laden von Q*bert vergehen dann ca. 5 Sekunden. Da der Hellomat keinen Audio Verstärker besitzt musste ich hier noch mit einem kleinen Mono-Verstärker nachhelfen.
[ATTACH=CONFIG]28589[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]28588[/ATTACH]
Der nächste Schritt ist nun das Artwork. Aussehen könnte es am Ende in etwa so:
[ATTACH=CONFIG]28593[/ATTACH]
Congrats!
Habe heute nen Q-Bert gespielt, jetzt verstehe ich Deine Intention.
Und das mit dem Stick geht ja nicht anders zu machen, gibt es eigentlich noch ein anderes Spiel, welches den Stick um 45° verdeht hat?
Artwork iss doch Top, machma, wird nen schöner "dedicated" Hello!
Gruß
Winfried
Danke! Ja das Spiel ist wirklich sehr gut. Auch wenn ich ziemlich schlecht darin bin 
Neben Q*bert ist mir auch nur "Faster Harder More Challenging Q*bert" bekannt, welches ja nie offiziell in Produktion ging.
Artwork ist mittlerweile auch fast fertig. Muss es nur noch probeweise drucken und schauen, dass auch wirklich alles an der korrekten Stelle sitzt.
hab's mal verschoben... wie gewünscht^^
warum?
Issdoch fast zwei Jahre alt!
weil der Thread Ersteller weiter berichten wollte
Danke fürs Verschieben. Kommen wir nach gut zwei Jahren zum Finale.
Die Artworks sind aus den im Netz verfügbaren Dateien sowie dem Hellomat Template zusammengesetzt. Gedruckt wurden sie auf:
Bezel, und Panel (auf einem Poster) habe ich dann mit einem Cutter Messer ausgeschnitten. Der obere Bereich des Paneldrucks liegt unter dem Plexiglas. Der vordere ist mit dünnem doppelseitigem Klebeband fixiert. Die Marquee Folie liegt zwischen zwei Plexiglas Platten (vorn transparent und hinten weiß lichtdurchlässig).
Da das Molding an einigen Stellen arge Macken hatte habe ich dieses gegen schwarzes getauscht.
Soweit war nun alles fertig. Ich fragte mich jedoch, ob es auch eine Möglichkeit gibt den Knocker anzuschließen. Nach einiger Recherche bin ich auf einen Betrag im Arcade Controls Forum gestoßen. Also die dort beschriebene Schaltung nachgebaut.
Das eigentliche Problem war allerdings weniger die Schaltung sondern vielmehr die Ansteuerung über Advance MAME unter DOS. Zu diesem Zweck musste ich den Quellcode leicht modifizieren um das Knocker Event auf die Keyboard LEDs zu legen. Gleich mitbehoben habe ich noch, dass die Keyboard LEDs überhaupt angesteuert werden. Es gab vor einiger Zeit wohl eine Refaktorisierung seit dem das Feature nicht mehr korrekt funktioniert. Wen die Details interessieren, der kann diese auf Sourceforge nachlesen: (Knocker Event) (Broken LED events)
Die Änderungen wurden mittlerweile von Andrea auch in den aktuellen Quellcode aufgenommen und werden mit Version 1.5 veröffentlicht.
Die oben beschriebene Schaltung kann nun an den LED Ausgang des JPac angeschlossen werden. In meinem Fall 5V und Scroll Lock. Hier das finale Ergebnis:
Projekt abgeschlossen…
Todschick!
Saubere Arbeit, ich wußte nicht, daß Du ein Perfektionist bist
Gruß
Winfried
