Das ist die Leitung für die Fokussierspannung, ca. 6kV.
Wenn die ab ist, wird im Allgemeinen die Röhre noch hell, kann aber nix darstellen.
Alles nur schemenhaft....oder halt dunkel.
Aber heizen müßte sie trotzdem, damit hat die blaue Leitung nix zu tun.
Mach alle vier Dioden neu!
Die anderen drei sind jetzt gestreßt
Ganz vergessen: Danke und PROST!!
Ich kann Dir ja eine PN mit meiner Addy senden.....
Danke sehr.... freue mich ebenso, daß es funzt.
VCC könnte mein zweiter Vorname sein 
RGB-Modul!
Die sind recht fragil.
Ist beim Aus und Einbau vielleicht die blaue der Dreifachleitung am Bildrohranschluß abgerissen?
Ebenfalls reißen die Lötstellen am roten Stecker dafür auf dem Modul gerne auf.
Korrektur:
Hier reichen die vier Leitungen, GND wird ja am ersten Stecker verbunden.
Das ist kein Grünstich, sondern hier fehlt Blau!
Ich sehe ja nur vier Leitungen....das müssen fünf sein.
Und ja, diese Steckverbinder sind gerne fritte.
Vor Allem der Stecker für die Spannungsversorgung.
Die Röhre ist eine 51-590X. Original Valvo mit dem blau-gelben Aufkleber.
Und defekte Lötstellen am IC können dieses Fehlerbild machen.
Die Röhre eher nicht....das würde sich deutlich ändern, wenn der Kontrast verändert wird.
Könnte ein Fehler auf dem RGB-Modul sein. Ich nehme mal an, es ist ein Valvo VCC91 Chassis.
Bei einem Bild wie auf dem Photo wären 140V an den drei Kathoden durchaus normal.
Hier würde ich erstmal den Lötkolben anwerfen und den dicken IC dort penibel nachlöten.
ALLE pins. Und des Weiteren nach schlechten Lötstellen schauen.
Wird das besser, wenn Du den Kontrast verminderst?
Wenn das alles nicht hilft, könnte ich Dir ein definitiv funktionierendes Modul senden, das bereits abgeglichen ist.
Dann weißt Du, ob es daran liegt oder nicht.
Gruß
4:3 ist authentisch. 
Finde ich jedenfalls.
Gut so.
Und echtes Glas ist hier natürlich angesagt.
Und ich lese das gerade zeitnah, weil ich hier unterwegs bin.
Vielleicht mal extern mit einer Drosselspule entmagnetisieren. Wenn es nicht nach und nach besser wird.
Normalerweise sollte das auch so klappen, aber der Automat macht das nur immer dann, wenn er im kalten Zustand angeschaltet wird.
Manchmal ist sowas hartnäckig. Und es kann helfen, wenn man Geduld hat.
Die Einstellringe auf dem Röhrenhals sind aber noch fest? Nicht dejustiert?
Im worst case ist die Röhre defekt, weil durch Sturz oder Schlag die Schlitzmaske verzogen ist.
Aber erstmal abwarten.....
Tut mir leid, da bin ich raus.
Mir reichen meine Chassis etc......so ein Massengrab von Einsen und Nullen ist mir zu komplex.
Richtig, man muß ja nicht mehr dafür Sorge tragen, daß das Gerät komplett verschlossen ist.
Also können evtl. Befestigungen auch direkt von außen zugänglich sein.
Das ist ja mal eine richtig coole Idee.....ein Baukastensystem....und sieht auch noch gefällig aus.
Zu sich selbst.... 
Ist ein komplett eigenständiges System, arbeitet mit 230V Netzspannung. (!)
Hat doch drei Anschlüsse....kannst Du dreimal messen....gibt zwei Werte.
Ich weiß, paßt mathematisch nicht, aber machma....die beiden Werte sind so stark verschieden, daß Du zwei aussagekräftige Werte hast.
Vorher den vierpol. weißen Stecker dafür abziehen. Dann gibts einmal ca. 40Ω und andermal ca. 2KΩ (bzw. ca. 2,04KΩ)
Moin.
Für mich gewöhnungsbedürftig, aber sieht handwerklich gut umgesetzt aus.
Und 4:3 Displays werden ja rar.
Meinen Segen hast Du!
immer gerne
als alter Mann muß man ja noch zu irgendwas nütze sein
Alles gut.
Wenn der heiß wird, bekommt er immerhin seine 230V aus dem Netz.
Das heißt aber noch lange nicht, daß er ordnungsgemäß funzt.
Die beiden schw. Stecker sitzen oft lose und geben keinen Kontakt. Check.
Im kalten Zustand muß der PTC an seinen drei Anschlüssen einmal ca. 30 bis 50Ω und andermal ca. 2KΩ zeigen.
Die Spulen an der Röhre sollten einige Dutzend Ω haben.
Degaussen kann der nur, wenn das Gerät min. 5Min ausgeschaltet war.
Bei jedem Einschalten wird das durchgeführt.....möglicherweise braucht das noch ein paar Male....
Gruß
W.
Ich würde mal als Erstes die verschiedenen Niederspannungen messen, die das System benötigt.
Ich nehme mal an, daß hier 3,3V, 5V und 12V am Start sein müssen.
Relativ genau. Nach langer Standzeit zeigen sich gerne Defizite der Netzteile (Elkofehler)
