Yo die waren mir bewusst, wäre mir persönlich aber viel zu fummelig.
Im Video wiederrum wird aber "einfach" Magnet auf eine Spule (?) auf dem Chassis gelegt und damit das Bild schlagartig gefixt.
Für schnelles reingucken: bei Minute 6:38 am Ende vom Video wird das nochmal vorgeführt.
Haute den ganzen Tag laufen gehabt und taucht wohl nicht mehr aus. Sollte also somit nun richtig sitzen.
BTW: Wo wir grad so schön beisammen sind, hast Du ne Meinung zu diesem Video:
Könnte sowas die eher schlecht als rechte Geometrie in meinem Atomiswave fixen?
Dann wäre ich namlich komplett wunschlos Glücklich mit dem Ding. Ich hab allerdings viel zu wenig Ahnung als dass ich mich mit einem Magnet dem Chassis bzw Monitor auch nur nähern möchte.
Aber schonmal von einem Magnet auf dem Chassis (?) gehört, oder sogar Erfahrung mit?
Da hab ich ja schon richtig gelegen, daß Du mal an den Hals klopfst.
Alles andere hätte mich auch gewundert.
Irgendwie war ich aber wohl doch etwas zu vorsichtig bei der Sache und hatte es wohl nicht genügend angesteckt, denn das ganze muss aufgetaucht sein als ich da mal ein falsch eingestecktes Degausskabel vom Neckboard gelöst habe.
Ich habe heute das Problem gelöst indem ich beim Betrieb (das Bild war bereits wieder mies) mal das Neckboard mit mein Xylophonschlägel (längeres Hotzteil mit Gummikopf) an den Monitor gedrückt habe. Siehe da das Bild wieder normal. War wohl also nur zu lose (!?).
Warum es das ganze Phänomen erst nach ca 10-20 Minuten Betrieb überhaupt ausgelöste kann ich nicht sagen, gerade bin ich einfach nur glücklich dass es wohl doch so easy zu fixen war und ich nach über 2 Jahre hoffentlich jetzt doch noch mit der denkbar einfachsten Methode Ruhe damit habe... 
wenn du einigermaßen gute Fotos oder gar Scans hast, dann kann ich dir diese so gut wie es geht bearbeiten und drucken.
Ist lieb von Dir, aber ich bin ja auf der Suche nach Scans. ^^"
Das selbe gilt übrigends auch für diese Oriental Legend 2 Instruction Card.
Kleines Update: Bis jetzt ist das Problem nicht nochmal aufgetreten.
Ich habe mal den Dreamcast über VGA angeschlossen und bis auf das Bild, welches ich neu ausrichten und den Kontrast sehr hoch drehen musste, ist mir nichts aufgefallen (Kontrast + Brightness sowie H-Position ist bei 15k fast komplett runtergedreht). Typischerweise scheint das Bild bei 31k deutlich bessere Geometrie als bei 15k zu haben, was wohl irgendwas mit der Umwandlung zu tun hat. 24k Konnte ich noch garnicht ausprobieren.
Ich hab gerade mal mit Tekken 3 auf das Problem gewartet, trat aber nicht ein. Werd die Tage nochmal mit CPS2 zocken bis es auftaucht und dann Tekken 3 und Dreamcast anstöpseln.
wie wichtig ist es eigentlich dass bei 15k Games der interne Schalter auf 1Kohm und bei 31K auf 75ohm steht? Kann man damit was falsch machen?
Ich dachte immer Tekken 3 wäre höher als 15k, dem scheint aber garnicht so zu sein. Gespielt habe ich heute jedenfalls in 480i. Aber wie gesagt nach gut einer Stunde nicht aufgetreten. Dabei belass ich es für heute und schieb es erstmal doch aufs Wetter... 
Die gute Nachricht aber, ein Kumpel hat ein Oszilloskop. 100:1 müsste ich aber noch besorgen da er nur 10:1 hat und auch der Meinung ist, dass würde da wo wir messen reichen. Ist dem so?
Jedenfalls ist ein 100:1 Tastkopf auch kein Ding zu kaufen. Bin ja froh wenn wir dann mit seinem Gerät mal zusammen duchmessen können. Weiteres dann...
Hi Winni, sorry dass ich schon wieder nicht klar komm...
Chassis ist das Weiya Chassis C3129D03 von diesem Fred.
Irgendwas zum austauschen außer Games hab ich leider nicht. Habs aber grad auch nochmal an SFZ3 mit anderen Motherboard versucht und auch leider da das selbe nach einer Weile spielen.
ABER der Atomiswave müsste ein VGA Anschluss haben. Da kann ich mal versuchen mein Dreamcast anzuschließen. Hab ich bisher noch nie gemacht und bin mir nicht ganz sicher ob ich den VGA Stecker dafür einfach aus der kleinen Platine im Cab umstecken kann. Schätze aber schon.
Hab mal versucht das ganz zu Fotografieren und hier sieht man es recht deutlich:
Edit was mir halt verdächtig vor kommt ist die Form von dem dunklen Fleck. Am Zeilertrafo stellt man an 2 Reglern den Fokus ein. Einmal innen & außen und daran fühl ich mich dabei erinnert.
Ich hab grad nochmal versucht und nach 20 Minuten wurde die Mitte vom Bild leider wieder schlagartig dunkel. Man erkennt noch alles, sieht aber so aus als hätte jemand in der Mitte des Bildes, in einem unscharfen D-förmigen Flecken, das Bild sehr dunkel gedreht. Als ob 40% vom Bild ausfällt. Die Ränder werden dabei heller als normal angezeigt.
Die Farben werden aber meine ich noch normal wiedergegeben, nur eben viel dunkler in der Mitte und an den Rändern zu hell.
Ich hab noch ein bisschen die Hoffnung dass es vielleicht am CPS2 Motherboard liegt den es vielleicht einfach zu warm ist. Aber groß von der hitze fühlen tu ich da nichts...
Hab gerade nochmal angeschaltet und scheint wieder normal zu sein. Wollt jetzt aber nicht so lang anlassen bis es eventuell wieder auftaucht. Sitzt irgendwas nicht richtig? Ist es zu heiß? 
Wirkte auf mich so als kommt irgendwo nicht mehr genug Power an....
Hallo Zusammen,
gerade das ein Problem gefixt und fleißig gespielt da taucht was neues auf...
Gerade wurde mitten im Spiel (Progear, Stage 4) am Atomiswave SD das Bild plötzlich schlagartig dunkler. Also nicht stockdunkel aber es ist aufjedenfall etwas passiert.
Erst dachte ich das es vielleicht am Level liegt, aber jetzt habe ich deutlich sichtbare hellere Ränder im Bild. Sieht man vorallem bei dunklen Bild, aber wenn man es weiß eigentlich permanent...
Wollt noch testen ob es am Game oder Monitor liegt.
Jemand ne Ahnung was passiert ist?
edit: Jetzt hab ich den Jamma Stecker nochmal neu raus- und reingesteckt und das Bild sieht nun an den Rändern in Ordnung aus, ist aber jetzt in der Mitte richtig dunkel. 
Noch was das lose Kabel vom Röhrenhals muss wohl doch was anderes sein. Da ich von hinten deutlich sehen konnte das die Rotation Coil von der Röhre im Chassis sitzt.
Egal - Ende gut, alles gut.
Besten Dank nochmal.
Großes Kino!!
Kleines Update: Ich habe eben vorsichtig die Spule aus dem Neckboard gezogen und an den gelben Kringel gesteckt. Das ganz war von hinten und dank den kabeln am Stecker deutlich leichter und in meinen Kopf sicherer als befürchtet. Stecker nach sauberen auflegen dann lieber dennoch mit Holzfernbedienung reingedrückt...
Anschließend Netzstecker verbunden, angemacht und erstmal Schockstarre. Erst blaue horizontale Linien, dann schwarzes Bild und nur Sound vom Game. OhOh.
Also aus die Kiste! Beim
ausschalten schon befürchtet das mir der deutlich sichtbar blaue Punkt ein Loch ins Bild brennt...
In mein Kopf nur: „Alles zurück Marsch Marsch!!“
Coil wieder abgesteckt und an den unnötigen Ground vom Neckboard.
An- keine Besserung. Bild schwarz.
Mein Kopf: „Monitor gekillt?!?“
Dann mal kurz nachgedacht...
Neckboard mit einem stück Holz von hinten an die Yoke gedrückt. Das Ding erscheint dabei gleich sehr lose.
Also wieder an - alles beim alten. Geil!
Wieder auf Anfang. Jetzt nochmal in richtig!
Coil umgesteckt. Nochmal Neckboard auf sitz geprüft und an das Ding. Bild jetzt da!
...und noch besser; Druck auf dem Degauss Switch im Cab und das Bild ist so sauber wie ich es vor dem
Umstellen in Erinnerung hab. Große Freude!!
Vielen lieben Dank winni. Hilft wirklich ungemein für das Selbstbewusstsein Deine Profimeinung dazu zu hören! 
Edit: BTW, ich hab das Bild gefunden. Hier steckt der grau Stecker auf dem Neckboard in GND3 statt GND2. Laut oben geposteten Diagram lass ich ihn aber gleich in GND2 wo er hin gehört und GND3 bleibt frei...
Besten Dank Winni.
Nach meinen Beobachtungen kommt an die dann freien Ground Pins am Neckboard, wo derzeit Entmagnetisierungsspule steckt, das schwarze Kabel mit grauen Stecker welches bereits auf einem Ground am Neckboard gleich in der Nähe steckt (auf dem Foto oben zu sehen). Zumindest hab ich Fotos in einem Thread gesehen. Da war der graue Stecker an GND3 und GND2 war frei. Da es laut Beschriftung auf dem Neckboard aber eh beides Ground (GND2 bzw GND3) ist, macht das Umstecken wahrscheinlich wenig Sinn. Ich find das Bild leider nicht, aber hier gibts ein Diagramm auf der vorletzten Seite welches sehr ähnlich aufgebau zu sein scheint. Demnach bleibt der GND3 ground wahrscheinlich einfach frei... Der Groundanschluss der Röhre ist jedenfalls auf GND1 auf der anderen Seite vom Neckboard.
Die von mir im Foto rot markierte Stelle ist aufjedenfall das Kabel was zum Schalter "Degauss Switch" führt.
Was mich zu meiner nächsten Frage führt: Wie gefährlich ist das rausziehen der Degaussspule am Neckboard für meine Finger und vorallem wie gefährlich das einstecken beim gelben kringel? Ich hab zuvor immer ein Bogen um diese Dinge gemacht. Muss ich mir eine Verlängerung aus Holz basteln oder ist das, sofern man nichts anders berührt und das Gerät vom Netz nimmt noch im grünen Bereich?
Edit: Kann ich die Spule falschrum
einstecken?
Besten Dank.
Hallo zusammen,
ich habe vor kurzer Zeit mein Atomiswave SD Cab umgestellt und seitdem unschöne Verfärbungen im Bild (rechts unten/links oben - bis mitte).
Im Cabinet gibt es einen "Degauss Switch", welcher aber nicht korrekt angeschlossen scheint. Da beim Druck auf dem Knopf keinerlei feedback kommt. Das Bild bleibt unverändert.
Im Cabinet befindet sich ein Weiya Chassis C3129D03. Der Aufkleber vom Monitor ist leider entfernt worden, somit kann ich ihn nicht genau zuordnen.
Ich gehe aber davon aus das es noch der Original (ohne Case) ist.
Nachdem was ich bis jetzt ergoogeln konnte, scheint der "Degauss Switch" Knopf im Service Menü am Cabinet optional zu sein. Standartsgemäß ist es wohl auf automatische Entmagnetisierung beim Anschalten des Geräts via Kondensator eingestellt. Für manuelles Degaussing per Switch wird wohl ein Kondensator am Chassis (CN1A) entfernt und mit dem Switch ausgetauscht.
Das Problem bei mir ist, dass der Switch zwar am Chassis angeschlossen ist, also kein Kondensator mehr - sofern es denn im Atomiswave SD überhaupt je gab - aber keinerlei Reaktion zeigt.
Die Degaussing Coil vom Monitor, welche laut Chassis (D.G.C) gleich neben dem Switch angeschlossen wird, hängt bei mir am Neckboard (GND3)!?
Kann das Richtig sein?
Hier mal ein Foto dazu:
DEGAUSSING COIL (GND3) DEGAUSS SWITCH (CN1A) freier "D.G.C" Port
Was mich also wundert ist, dass bei mir der Switch zwar am Chassis angeschlossen ist, der Anschluss für die Coil (D.G.C) bei mir aber frei ist ...und noch merkwürdiger, dass die Degaussing Coil vom Monitor zum Neckboard geht...
Meine Befürchtung ist, dass demnach mein Monitor weder beim Anschalten, noch beim Druck auf den Knopf entmagnetisieren wird. Oder ist das Quatsch?
Das würde zumindest die anhaltenden Verfärgungen in den Ecken erklären.
Die Fragen die ich mir stelle sind:
1) Entmagnetisiert mein Bildschirm beim Anschalten?
2) Ist die Degaussing Coil am Neckboard falsch angeschlossen?
...und wenn nicht: Fehlt dann dieser Kondensator an (CN1A)?
3) Warum hängt ein loses Kabel vom Röhrenhals (Foto). Auf dem Neckboard sind alle Plätze belegt. 
Ich habe leider keinerlei Erfahrungen mit Chassis und Monitoren. All das was hier steht ist das was ich beobachte und mir aus Googelsuchen zum Thema zusammenreime.
Hauptsächlich aus diesen Threads: forum.arcadeotaku.com/viewtopic.php?t=10775
Sowie: forum.arcadeotaku.com/viewtopic.php?t=18425
Wäre wirklich toll wenn Ihr mir helfen könntet ein bisschen Licht ins dunkel zu bringen.
Besten Dank schonmal
Alles klar besten Dank Euch.
...werde bestimmt noch auf den Dual Strike aus Deinem Shop zurückkommen. 
Naja am PC funktionieren die 360 SF Pads ja immerhin.
Für was sollte sonst so ein USB to Xbox Adapter gut sein?
Edit:
Bei der Dual Strike PCB müsste ich dann nochmal ein Sub-D 15 zwischen Screw Connector und Controlpanel machen damit ich bei meiner Neo Geo Verbindung bleiben kann.
Aber nochmal für 60€ 2 PCBs für ein Kawa X Emu auf der Xbox zu zahlen, ich weis nocht nicht...
Crazy.
...aber die 360 Street Fighter Pads werden an diesen USB to XBOX Adapter nicht funktionieren oder?^^
Bin grad etwas verwirrt, wenn Du von Dual Strike redest meinst Du sicher die PCB aus Deinem Shop oder meinst Du diesen USB Controller?
