Beiträge von Maxisoft2

... extrem spannend! Ohne eine angeschlossene Bildquelle ergibt sich folgendes Bild auf dem CRT - eine absolut gleichmäßige, weiße Farbfläche!

Hallo Winni,

Ich habe folgendes gemacht:
- RV7 durch neuen Poti getauscht... Der Alte hatte beim Messen mit dem Multimeter immer wieder starke Fluktuationen, der neue hat sich super sauber ausmessen lassen

- C45 war visuell leicht aufgebläht... durch einen neuen 1uF 250V getauscht

- R90 misst sich mit 350kOhm - anstatt der 270kOhm im Datenblatt! Der Widerstand sieht aber jungfräulich aus... Ich habe den jetzt durch einen mit 270kOhm getauscht

Das Verrückte daran: Es hat sich leider (noch) nichts getan. RV7 macht immer noch keinen Unterschied... G1 Voltage bleibt jetzt jedoch bei -16V bis -20V, ist also "höher" als bisher!

Weitere Beobachtung: Meine "normalen" Jamma PCBs haben keinen weißen Schleier in der Mitte, dafür ein stark blaustichiges Bild und keine Möglichkeit einen sauberen Sync hinzubekommen. Der Atomiswave synct lustigerweise sofort und ohne Problemchen.

Danke für die Hilfe &

Liebe Grüße!

Hallo Winni,

herzlichen Dank für die Antwort! Es schaut aus wie folgt:

Grundsätzlich: TP10 hat stabile 130V (nur der Vollständigkeit halber...)

RV7 auf dem Chassis (müsste der Poti für neg. Gittervorspannung sein, den Du meintest?) hat tatsächlich nur minimale Auswirkung auf die Helligkeit. Lediglich die Rücklauflinien werden beim Aufdrehen ein wenig deutlicher (sofern der Screen poti am Trafo bereits recht hoch gedreht ist). Der weiße Schatten in der Bildmitte wird nicht beeinflusst.

Am Steuergitter (G1) direkt hinten am Lötpunkt am NB liegen an:

- 61,5V (mit Multimeter Ground gegen Gehäuse vom Chassis)

Der Vollständigkeit halber: Bei G2 liegen 488V an

C205 am NB hat 182,8V (nur der Vollständigkeit halber...)

-> Der "alte" Sockel ist der weiße Sockel. Hier waren im Betrieb von den 9+1 Pins nur "7+1" übrig. Die Pins, die dem einzeln stehenden (focus?) Pin am nächsten sind, sind hier nicht verbunden

-> Der "neue" Sockel, auf den ich die Röhre umgebaut habe, ist der schwarze Sockel. Hier sind alle 9+1 Pins sichtbar, und jetzt auch dementsprechend mit dem NB des MTC9000 verbunden. Der Pin neben dem G1 hat auf dem NB jedoch keine vorgesehene Verbindung (hier fehlt der Metallstecker, es gibt nur das "Loch" im NB für den Pin)

Ich habe kurzerhand den GND Pin neben dem Blau-Kathode pin abgelötet/unterbrochen (siehe Foto im Anhang), aber das hat leider visuell keinen Unterschied gemacht... Der weiße Schleier ist noch sichtbar.

Zusätzliche Beobachtung: Der große 30W Widerstand hat sicher um die 60° Celsius... Bin mir nicht sicher ob der im Normbetrieb nicht nur handwarm werden sollte (?) - ist mir aufgefallen, als ich ihn gerade beherzt angepackt habe.

Hättest Du noch eine weitere Idee?

Viele Grüße &

Vielen Dank!

Hallo liebe Community,

Hallo Winni!

Mein kleines Reparaturprojekt macht nach einem Jahr endlich Fortschritte. Ich hatte ein MTC9000 Chassis an einer Orion-Röhre, und vermutete, dass das Chassis defekt war (Hochspannung baute sich auf... und fiel dann wieder ab... dann wieder auf - das typische "Ticken" am Zeilentransformator eben). Aber: Es war letzten Endes die Umlenkspule / Yoke am CRT! Diese hatte einen Kurzen, der aber nicht immer "da" war (mit Multimeter nicht festzustellen... völlig normale Werte bei den Widerständen). Beim Zerlegen (das hatte ich aus Sorge relativ lange vor mir her geschoben) habe ich dann die "verbackenen" Kabel an der Umlenkspule erst gesehen. Es musste also entweder eine Ersatz-Yoke her, oder eben ein ganz neuer CRT mit jungfräulicher Umlenkspule.

Problem gelöst: Ich habe auf Kleinanzeigen einen Videocolor A51-421X (aus einem TV Ideal) geschossen. Der sollte, soweit ich weiß, super mit dem MTC9000 kompatibel sein, hatte aber hinten einen anderen Stecker am CRT-Neck, der soweit ich aber verstanden habe mit den neuen Steckern austauschbar sein sollte. Also - auf den MTC9000 adaptiert, angeschaltet und: Das Chassis schnurrt! Ein scharfes, stabiles Bild. Aber die Farben leider total am S*ack...

Ich habe mit allen Potis direkt am MTC9000 Chassis gespielt, Kontrast, Screen haben leider auf die Farbverwirrung keinen Einfluss. Am Neckboard machen die Farbpotis auch nicht so richtig das, was sie sollen. Am spannendsten ist, dass etwa in der Mitte des Bildes ein weißer Streifen entsteht der sich wenn ich am Phase-Poti spiele nach links/rechts schieben lässt aber nie komplett verschwindet. Spannenderweise bekomme ich wenn ich mein NeoGeo anschließe auch kein stehendes gesynctes Bild hin. Bei dem Atomiswave klappt's aber. (Beides 15kh/z selbstverständlich)

Erklärung zu den Fotos:

Das Neckboard zeigt den Socket am MTC9000

Das Bild von der Röhre mit dem weißen Stecker - ist die neue Videocolor-Röhre, die aber eben diesen weißen Socket hat der nicht direkt zum MTC9000 passte

Das Bild von der Röhre mit dem schwarzen Stecker - ist die alte Orion-Röhre, mit dem passenden Stecker

Ich konnte das Plastikteil an der Orion-Röhre einfach abziehen, und auf die Videocolor-Röhre tauschen. So passte dann das Neckboard vom MTC9000 auf den "neuen" CRT drauf. Nach Einschalten tat wie gesagt alles, nur bekomme ich kein richtig schönes Bild hin.

Hat jemand von Euch eine Idee / einen Ansatz wie ich ein schönes Bild auf meine Röhre bekomme? Oder: Liege ich einfach krass im Irrtum, dass ich den CRT Socket so einfach "tauschen" kann?

P.S.

Wenn jemand von Euch noch eine Videocolor A51-421X Röhre braucht, ohne Umlenkspule, ich habe noch eine übrig - komplett ohne Einbrennungen, verschenke ich gerne wenn die jemand hier in Stuttgart holen möchte.

Hallo Winni!

Heut endlich wieder Zeit: Ja, der glüht tatsächlich permanent!

Wenn ich den BU Collector trenne, soll die Glühbirne zwischen Collector-Anschluss und Masse, oder quasi in Serie zwischen Collectorfüßchen und dem Anschluss an der Platine wo der Collector normal angeschlossen ist?

Grüße!

Hallo Winni,

Das stimmt - dieses Mal echt eine harte Nuss! Aber Aufgeben ist keine Option ! An der Basis kommt ein Signal an... Aber es ist nicht super sauber, so wie es ausschaut - und springt auch immer mal hin und her. Bin mir nicht sicher wie sauber das im Normalzustand sein sollte.... Falls es sauberer sein sollte: Welcher IC erzeugt das Signal? Und: Wie kann ich das Signal an der Basis ohne Versorgungsspannung checken? Den BU auslöten und dann die Basis im "nicht angeschlossenen" Zustand messen?

Video: HIER

Ich habe den BU208A mal auf Verdacht getauscht und auch die Glimmerscheibe ausgetauscht (dachte mir vielleicht springt da was über... Geräusch hört sich ja wie ein Funken an). Hat aber keinen Unterschied gemacht.

Wenn das Geräusch auch von den Spulen / Hilfswicklungen kommen kann... Was ja sinnig ist, eventuell springt da irgendwo ein Funken in der Wicklung über oder sowas... Dann müsste ich die eigentlich mal alle auslöten. Wird aber glaube schwierig zu schauen welche nen Durchschlag hat.

Mein nächster Impuls wäre zu schauen ob der BU irgend ein Problem in der Ansteuerung hat... Vielleicht fängst Du was mit der Oszi-Auswertung an?

LG

Max

... Einen Nachtrag habe ich noch:
Auf diesem seitlichen Chassi ist hinten noch ein heimlicher Kondensator versteckt gewesen... Habe den auch mal durch einen neuen ersetzt, aber soweit kein Unterschied.

Hallo Winni!

So, jetzt ist schon wieder ein halber Versand-Monat um: Dafür hat der 100:1 Kopf nur nen Zwanni gekostet ;)!

Hier das Video mit aktuell gemessenem Signal: https://youtu.be/uzyJgoP-14c - ich bekomme es gar nicht zum Stehen, sieht sehr unsauber aus. Ich habe mir jetzt vorher mal ein Mikro an einen Schaschlik Spies gebunden um zu hören wo genau das Klackern herkommt. Und bei genauer Betrachtung habe ich auf dem seitlichen Board nen Folienkondensator im Verdacht.... Sind das auf dem seitlichen Board die Impulskondensatoren? Alle Elkos habe ich getauscht durch Nagelneue.... Können also eigentlich nur die Folienkondensatoren sein die nen Schuss haben...

LG

Max

Hallo Winni!

Das hat jetzt doch etwas länger gedauert ;)! Der Versand aus Spanien war dieses Mal tatsächlich fast einen halben Monat später dran als sonst. Das Spannende: Neuer ZTr ist drin, aber - gleiches Bild! Unverändert. Und der neue ist wirklich brandneu, d.h. der sollte das Problem eigentlich nicht sein.

Habe mir jetzt bei Pollin den besagten 100:1 2kv Kopf bestellt und und wurme mich damit mal diese Woche wieder ins Chassis rein...

Hast Du noch eine Idee was außerhalb des defekten ZTr das Bild hervorbringen kann?

Grüße und Danke !

Max

Hey Winni!

Danke für die flotte Antwort. Ja, den Trafo habe ich auch unter Generalverdacht... Habe jetzt mal wieder beim Spanier zugegriffen (wieder wenigstens auf nen Fuffi runter gehandelt) und einen Ersatz bestellt. Und jetzt muss ich so langsam mal in den 2kv100:1 Kopf investieren ;)! Vor dem Kauf habe ich mich beim letzten Chassi schon gedrückt. TR17 wird echt gut warm! Habe mal die Plastikabdeckung weg gemacht, da drunter war es gut heiß. Der kleine 10Ohm wird auch sehr warm, wenn auch nicht kochend. Aber da scheint viel Last abzufallen. 28V sind ebenfalls im Keller, jawoll.

Kommende Woche neuen ZTr reinbauen und dann mal schauen... Toi toi toi

Danke für die Hilfe bis hierher!

Hallo liebe Community,

Es gibt einmal wieder ein Chassi auf meinem Reparaturtisch, bei dem ich selbst bei allem Grübeln nicht weiter komme. Dabei handelt es sich um ein gutes altes MTC900, dieses Mal mit dem kleinen Einstellungs-Board an der Seite. Folgendes Bild ergibt sich:

• Die Hochspannung läuft nur teilweise an und der Zeilentrafo "klickt" wie verrückt, siehe Video hier:
  Schau mich auf YouTube an!
• Zeilentrafo getauscht gegen (vermeintlich funktionierenden) Ersatz, klickt aber immer noch
• Mit egal welchem Zeilentrafo an SP21 nur 45 Volt, der große Lastwiderstand (der über TR9) wird dementsprechend heiß
• Ich habe dann bei TR17 zwischen E und C eine 60W Birne als Ersatzlast gehängt (C getrennt davor) - wunderbare 125V kommen aus dem Netzteil raus (leicht nachjustiert bei RV12 ), daran sollte es also nicht liegen
• IC2 bekommt an Pin 1 leider nur 4.5V im Betrieb
• Die 12V-Schiene hat nur 3,71Volt !

Bei den ganzen Chassis die ich in den letzten Monaten repariert habe hatte ich noch nie eins was "so halb" zu funktionieren schien, und dieses Klickern im Ztr. hatte ich auch noch nie. Über jeden Lösungshinweis würde ich mich riesig freuen !

Viele Grüße,

Max

... Und hier kommen noch die nötigen Beweisfotos

Der grüne Kanal lässt sich nicht weiter aufdrehen, dem gehe ich noch nach... Und ich glaube er hat rechts oben ein leichtes Konvergenzproblem, aber das ist dann Finetuning mit Magnetstreifen fürchte ich ;D (die Konvergenzringe hinten sind so festgebacken das sie sich nicht mehr drehen lassen, leider... Glaube sie sind irgendwann einen millimeter verrutscht, deshalb sieht man auf dem Bild mit NeoGeo Logo rechts Oben einen roten Farbsaum)

Insgesamt, sehr happy.

Hallo Winni!

Vielen Dank! Der Fehler war am Ende ein sehr kurioser... Bzw. es waren zwei, hier nochmal für die Nachwelt festgehalten die eventuell danach googelt:

1. Der vom damaligen Aufsteller gebaute Kabelbaum hatte verdrehte Kabel - RGB und Sync waren exakt verkehrt herum belegt. Darauf muss man erst mal kommen! Umgelötet, top

2. Ich hatte danach immer noch kein Sync... Habe dann aber gesehen es gibt einen feinen Haarriss bei SP17, wo der Sync aufs Deflektorboard geführt wird. Kleine Kabelbrücke angelötet, zack, perfekt. War wirklich nur mit der Lupe sichtbar... Ich nehme an auf dem Kabel war mal Zug und das hat die Leiterbahn auf der Rückseite beschädigt.

Jetzt stelle ich nur noch die Farben ein und dann muss ich wirklich noch mal sagen: Herzlichen Dank! Ohne Deine Hilfe wäre das unmöglich gewesen....

Grüße!

Max

Hallo Winni,

Habe heute mal weiter dran geschraubt und auch die Potis alle zurückgestellt. Auf dem Chassi unten habe ich alle Pins mal mit Schmirgelpapier bearbeitet (da sind ja auch Drähte für R, G, B die man von plus auf minus stecken könnte) und auch mal das orangefarbene Sync-Kabel dementsprechend ent-oxidiert. Schrägerweise habe ich im Bild jetzt gar kein Grün mehr (auch wenn ich am Grün-Gain und Cutoff spiele), nur noch Rot + einen Blauschleier der sich so bisschen über alles legt. Sync ist immer noch gleich unruhig am hüpfen. Habe am Neckboard die Transistoren noch mal auf kalte Lötstellen gecheckt und einen etwas nachgelötet.

TR1, der 547B Transistor, macht bei meinem Multimeter beim Transistorcheck einen guten Eindruck (ca. 0,6V am Multimeter in Durchlassrichtungen).

Ich habe mal etwas gegoogelt zum Thema Sync und gelesen, NeoGeo MVS (das hab ich gerade angeschlossen) nutzt negativen Sync. Als ich das Chassis erhalten habe war das orangefarbene Kabel auf PLUS gesteckt, ich habe das jetzt also auf MINUS umgeklemmt. Testweise habe ich mal R, G und B auch auf MINUS umgeklemmt, dann habe ich aber gar kein Bild mehr (ich glaube hier meint das Minus etwas anderes als beim Sync, oder?)

Was ich auch probiert hab: Zu einem K7000 Monitor schrieb mal jemand, das man das gelbe V-Sync mit dem weißen H-Sync Kabel verlöten soll: Ich habe die Beiden mal gebrückt, macht aber nur einen sehr kleinen Unterschied im Bildstand und die ganzen Farben fehlen trotzdem nach wie vor. Wie gesagt hing das gelbe Kabel bei mir einfach so im Spielautomatengehäuse rum...

Hast Du mir noch eine Idee?

LG!

Hallo Winni!

Ja, da muss ich Dir Recht geben ;)! Und auch ein Stift und Zettel können sehr hilfreich sein.

Tatsächlich habe ich heute erstmalig ein Signal (NeoGeo, dann Atomiswave, dann eine Pacman Jamma Bootleg Platine) an die Bestie angeschlossen, wie schon befürchtet mit durchschnittlichem Erfolg: Mein H-und VSync springt umher, Kontraste und Farben sind irgendwie "verdreht", egal bei welchem Eingangssignal. Im Beispielfilm sind im Atomiswave-Logo beispielsweise Rot und Grün verdreht (die Welle im Logo sollte die Farben andersherum zeigen). Und: Wenn ich mal Sync habe, dann entgleitet der mir leider sofort wieder, spätestens wenn die Platine vom Logo in den Spielmodus geht. Alle getesteten Platinen haben 15kh/z und laufen an meinem anderen CRT super gut.

Am Harness ist nur das weiße HSync Kabel angeschlossen, das gelbe VSYNC Kabel hat aber an meinem JAMMA Kabelbaum auch gar keinen Platz. Das baumelt vom original Aufsteller also immer noch abgeknippst und unangeschlossen im Gehäuse rum.

Mein Tipp wären im ersten Schritt die sehr knirschig-schwergängigen Einstellpotis (die waren bei meinem anderen Chassi auch verantwortlich für die Sync-Probleme)... Insbesondere der Kontrast-Poti war voll festgebacken. Dann irgendwelche Farbkanal-Transistoren auf dem Neck-Board? Hast Du mir einen Tipp, wo ich am Besten mit der Diagnose starte? Die Rücklauflinien die man gerade sieht sind glaube dem allgemeinen Chaos geschuldet, habe den SCREEN wert ca. 1/2 hochgedreht um was sehen zu können.

Ein Video des Fehlers in Farbe aber ohne Ton gibt's direkt hier:

https://youtu.be/UAIogK_uYEQ

Danke und Grüße!

Hallo Winni,

Wenn Du magst, kann ich super gerne die ganzen Bilder bearbeiten (mit Deiner Anleitung )! Ich bin quasi im Herzen Grafiker!

LG

Hey Winni!

Du bist genial. Der Trafo kam tatsächlich aus Spanien. Und der war falsch rum. Jubel ! - Herzlichen, Herzlichen Dank für Deine Hilfe! Der MTC900 schnurrt wie ein Kätzchen! Jetzt wird das Cabinet erst mal wieder zusammengesetzt und dann gibt's eine Runde Pacman!

Wenn das für Dich passt mache ich mal eine komplette "troubleshooting-Liste" für den MTC900 (glaube das gibt's noch nirgendwo? Für den 9000 gibt es ja dieses tolle lange Dokument, aber für den 900 glaub nich) - mit all den Erkenntnissen aus der Reparatur, um es Nachfolgereparierern einfacher zu machen.

Viele Grüße!

Max

Hallo Winni!

Und hier die nächste Runde ! Danke für Deine Geduld!

• R97 oben (Richtung Rand des Chassis quasi) stehen 141V an
• R97 unten stehen 38,5V an
• An der Basis des TR10 steht ein astreines Rechteck an, siehe erstes Bild im Anhang
• Am mittleren Pin (Emitter?) steht nichts an - hier kann ich zumindest nichts messen
• Am unteren Pin (Collector?) steht ein rechteckähnliches Signal an, siehe zweites Bild im Anhang, natürlich sehr viel verstärkter als das an der Basis
• R98, 10 Ohm, messe ich mit 11 Ohm also innerhalb der Toleranz - Oben stehen 143V an, unten 141V. Drahtbrücke bis Collector TR17 auch exakt diese 11 Ohm

• Die Spule TH2 ist mit dem "plastiknubbsi" an der richtigen Stelle eingelötet. Aber: Die Spule ist ein nicht offizielles Ersatzteil... Womöglich wurde sie verkehrt herum gewickelt? Um das herauszufinden im Anhang ein Foto und hier die von mir gemessenen Widerstandswerte!
• Rote Wicklung (links) - 27.7 Ohm
• Kupferwicklung (rechts) 1 Ohm

Viele Grüße!

Max

P.S:

Das gute ist, wenn der jemals wieder läuft geht der mir nie wieder kaputt. Alles neue Ersatzteile, lach!

Hallo Winni,

Wieder ein kleines Stück weiter. Folgende Analyse:

• Pin 1 am TDA2593 (IC2) hat knapp 6 Volt
• R94 wird warm, aber nicht heiß
• R97 wird richtig heftig heiß, fast "finger-blasen-niveau", habe ich direkt mal gemessen, Widerstandswert stimmt. HOT HOT HOT
• TR10 habe ich kurzerhand getauscht, ich hatte noch einige BF419 rum liegen

Und, auch wenn das eigentlich dadurch auszuschließen ist

• TR9 bleibt komplett cool
• R17 (der dicke Klopper) wird warm, aber nicht heiß

Ich hatte ja den TDA2593 getauscht durch einen neuen... Frage wäre: Haben die mir vielleicht ein defektes Ersatzteil verkauft? Wenn ja, müsste ich irgendwo mit dem Oszi bestimmte Signale an den Ausgängen messen, die ggfs. fehlen könnten? Nur um auszuschließen, dass mein Ersatzteil an sich schon über den Jordan ist...

Die Halterung des TDA2593 ist auch nicht oxidiert, sieht gut aus an sich.

Lötstellen sind alle gut... Bin gerade noch mal alles durch. Auch die ganzen Leiterbahnen sehen halbwegs frisch aus, keine Risse (zumindest nicht sichtbar), siehe auch Bild im Anhang.

Verzweiflung macht sich breit aber vielleicht hast Du noch eine Idee?

Viele Grüße & Danke!
Max