Beiträge von Gufu

Zitat von marty

VS2 sollte aber mindestens Step 1.5

ja stimmt, ist auch ein Step 1.5, da war ich beim tippen wohl zu schnell

Danke für den Link, kenne ich eh schon. Gefühlt hab ich schon das ganze Internet schon 3 x nach Model 3 Infos abgesucht.

Next step wird sein die Bustreiber Bausteine der VROM´s zu tauschen. Gar nicht so leicht zu finden heutzutage die Dinger.

Zitat von shanki91

und du willst das tatsächlich reparieren

Warum ich das reparieren will? Na zum einen einfach um ein funktionierendes Sega Model 3 Board in einem original dedicated Virtua Striker Cabinet zu haben.

Es geht nichts über Original!

Und zum anderen reizt mich als Elektroniker einfach die Herausforderung.

Hallo Community!

Kennt ihr vielleicht jemanden der im deutschen oder zumindest europäischen Raum SEGA Model 3 Systeme reparieren kann?

Ich hab hier ein Model3 Step 1 - Virtua Striker 2 mit Grafikfehlern und beiße mir and der Reparatur grad ein wenig die Zähne aus.

Bin diesbezüglich auch im amerikanischen "arcade-museum" mit dem Sega Experten in Kontakt.

siehe:

Virtua Striker 2 – SEGA Model 3 – HELP needed

Nach USA verschicken rentiert sich aber definitiv nicht.

MFG

Hallo und willkommen!

Das ist ein NEOGEO 2-SLOT Board : NEO-MVH MV2F

Sieh 2-tes Fotos.

Dazu brauchst Du noch NEOGEO MVS Cartdiges (Speilekassetten).

MFG

So, hat sich erledigt, hab's doch noch hinbekommen. Die englische Anleitung war definitiv besser

Außerdem hab ich jetzt noch schnell den original Lüfter des Chassis Marke "Föhnsturm" durch was leiseres ersetzt.

HANTAREX 9110 pimped mit einem original AMD-CPU Lüfter

Hat auch nicht jeder - Lautstärke kein Vergleich zu vorher

Bild ist auch wieder astrein.

Bye Günther

Hallo Winni & Co.

Ich brauch mal noch ein wenig Schützenhilfe beim Einstellen des MTC9110.

Nach der grundsätzlich Inbetriebnahme im März hab ich das nicht weiter verfolgt, aber heute wollte ich das angehen.

Hab dann mal ein NEOGEO als Testsetup dranghängt und festgestellt, dass der Kontrast total absäuft und dunkle Bildstellen kaum

erkennbar sind. Also das Manuel zu rate gezogen und versucht das einzustellen. Kann aj nicht so schwer senidn - dacht eich zumindest.

Irgendwie komm ich mit der Einstellung nicht wirklich klar. Das Zusammenspiel von RV7 und G2 Screen ist mir auch wenig wenig schleierhaft

und die deutsche Variante des Manual ist schlecht übersetzt glaub ich. Die englische ist da ein wenig besser.

Kannst Du mir da weiterhelfen Winni? Bitte/Danke

Ich hab jetzt alles nachgelötet was mir auch nur irgendwie komisch vorkam, aber ich bekomm den Fehler nicht weg.

Auch diese Klopfempfindlichkeit bleibt hartnäckig.

Spannungen sind:

146,4V

25,91V

11,94V

Passt soweit, nur es kommt kein Videosignal auf den Schirm.

Zitat von winni

WAckelKOntakt

Danke Winni aber jetzt steh ich grad auf dem Schlauch.

Wer ist der "WAKO" ?

Spannung müsste passen, war irgendwas bei 148V, ich messe nochmal nach.

Wenn ich den G23 hochdrehe kommt folgendes Bild:

Also wie erwartet, oder?

Irgendwas ist in der Nähe des Netzteiles auch klopfempfindlich.

Wenn ich klopfe kommt zuckt das Bild manchmal und ich bekomme wieder das Bild wie bei meinem ersten Post.

Es ist übrigens egal ob ich ein Videosignal einspeise oder nicht, Bild bleibt gleich.

Ein einziges Mal bim abklopfen bilde ich mir ein zeigte der Monti ein färbiges Bild.

So, hab den TDA4800 getauscht und die Widerstände und Dioden gecheckt sowie die Versorgungsspannungen geprüft.

Leider kein Erfolg.

Ok also werd ich mir mal ein Ersatzteil beschaffen und austauschen. Kann ich den Fehler sonst noch irgendwie eingrenzen oder rausmessen?

Hallo Winni, hallo Community!

Heute ist mir was saudummes passiert.

Habe für einen Freund ein funktionierendes SOGEMA AS-JB70 Chassis recapped und dabei ist mir ein echter Anfängerfehler passiert.

Habe einen Elko verkehrt rum eingebaut und hab´s trotz Prüfung vorm Einschalten einfach übersehen.

Es kam wie es kommen musste: Bild blieb schwarz und der entsprechende Kondi hat sich aufgebläht.

Hab den dann nochmals getauscht und diesmal richtig eingelötet, aber leider bekomme ich jetzt nur mehr das hier zu sehen:

Irgendwas ist also noch mitgerissen worden.

Der Kondi den ich verkehrt eingelötet habe war C61.

Auszug der Schaltung hier:

Hats mir da den TDA4800 zerrissen, oder ....????

Bitte um Eure Hilfe!

Danke Günther

Wie immer perfekte Analyse Winni. Danke!

Leichter Druck auf die Spule und Ruhe kehrt ein.

Jetzt muss ich mir nur noch Sprühlack besorgen.

Also laut Hantarex Schaltbild oben müsste der Sync auf Pin 10 oder 12 rein (sollte egal sein).

Lt. Manual kann man zwischen separatem Sync und Sync on Green umschalten, schon mal probiert?

Werde ich mir nächstes Wochenende anschauen. Danke!

Also solange das Bild gesynct ist pfeift es, verdrehe ich den Horizontal Hold, sodass das Bild durchläuft, pfeift es nicht

Bis jetzt ist alles gut. Das Zischen ist weg

Das Chassis "pfeift" relativ laut, aber ich nehme an dagegen kann man nix machen.

Also es war tatsächlich fast rohe Gewalt notwendig um sen Stopfen und das Kabel rauszubekommen.

Der Stopfen hat einen Riss, aber das sollte egal sein.

Nachdem ich das Kabel rausgezogen und gründlich gereinigt habe ist jetzt Ruhe.

Das Ganz dann auch noch umschrumpft damit sich da nix mehr bewegt.

Jetz lass ich das mal ein wenig warmlaufen und dann kenn ich mit dem Feinabgleich beginnen

hier mal ein Detailfoto:

Kabel lässt sich leicht verdrehen. Wie kann man das rausziehen? Sind das Verriegelungsnasen die da zu sehen sind?

Zitat von winni

Das Ende der Leitung, die Du anfaßt, sollte auch direkt mit GND verbunden sein.

Nicht über einen Widerstand, der Deinen Teil der Leitung nicht direkt erdet, sondern nur für Entladung sorgt.

Im ersten Moment ist die Ladung ja noch vorhanden..........und könnte Dich erwischen, bevor sie abgeflossen ist.

Zum Entladen benutze ich selbst nur den Draht, keinen Widerstand..............patsch, Ende.

Danke für die Tipps, dann werde ich mein Setup diesbezüglich ändern!

Zitat von winni

Das ist aber mutig........ den Widerstand bitte am anderen Ende der Klemme anbringen.

Und die KLemme selbst gut am Chassisrahmen erden

Ich hab mein selbstgebasteltes "Röhren-Entladekabel" verwendet. Das benutze ich wie der Name schon sagt zum Entladen bevor ich die Anode abziehe

sieht so aus:

Aber wenn da Megaohm statt Kiloohm reingehören werde ich das ASAP ändern

Zitat von winni

st möglicherweise das rote Hsp-KAbel nicht richtig im Trafo drinne?

Also daß dort unten drinne Funkenüberschlag stattfindet?

Ja das wäre auch meine Vermutung. Kann man das abziehen und wieder reinstecken? Das hab ich noch nie gemacht.

Es bewegt sich derzeit leicht, lässt sich aber nicht weiter reinstecken.