Das ist auch nur nen Schuss ins Blaue. Da muss man schon messen.
Keine Ahnung, ob es da jemanden in deiner Nähe gibt.
Ich könnte das machen, bin aber voll bis oben hin, und wohne deutlich nördlich des Weißwurstäquators. 
Vielleicht ist was in 3 Monaten möglich. 
Das ist ein System 16B-Board.
Keine -5V.
Dann könnte ich quasi auch mal versuchen die beiden Vorverstärker zu wechseln, ist ja kein großer Aufwand, richtig?
Das obere ist kein Verstärker. Das ist der Audio-D/A-Wandler.
Wenn der TL084 kaputt wäre, müsste zumindest die Sprachausgabe funktionnieren.
Es gibt aber auch noch einen LM324 auf C20.
Der sowohl für Sprache als auch für Musik den Pre-Amp.
Ohne Not blind irgendwelche Bauteile tauschen, macht keinen Sinn.
Das zerstört nut unter Umständen das Board.
Aber wenn es ein Boardproblem ist, was kann man da dann machen, bzw. austauschen etc...
Gibt da viele Möglichkeiten.
- Die komplette digitale Sounderzeugung funktioniert nicht.
- ein evtl. vorhandener Vorverstärker auf dem Board ist kaputt.
Das wären so die ersten 2 Ansätze.
Es steht zwar Atari aufm Marquee, das ist aber ein Sega Automat.
ZitatKLOV:
Even though this game is Sega inside the marquee has Atari on it.
Das Board ist ein Sega System 16A- oder 16B-Board. Müsste man mal aufs Board schauen. Das steht irgendwo am Rand.
Wenn der Lautsprecher zumindest rauscht, scheint ja der Verstärker zu funktionieren.
Also wird es ein Boardproblem sein.
Mal die gesockelten Chip nachdrücken/ziehen/stecken
Ist auf dem letzten Bild schlecht zu erkennen, ob auf der Platine aktive Technik drauf ist, aber für mich sieht das lediglich nach nem Verbindungskabel zwischen CP und Adapterplatine aus. Das hat dann mit seriell nix zu tun.
Da fällt mir auch nur Cadash ein. 
Zusammenflicken vergiss mal ganz schnell. Das kriegste nicht dicht.
Xain'd Sleena?
Das ist nen Sicherungswiderstand. Der expoliert idR. nicht einfach mal so.
1W ist zu viel.
Wie zu erwarten ist das der Sicherungswiderstand für die 200V aufm Neckboard.
Da dürfte irgendwo ein Kurzschluss sein. Kannst mal die Diode und den Elko hinter dem Widerstand prüfen.
Ansonsten dürfte der Fehler aufm Neckboard liegen.
Schaltbild:
https://www.recreativas.org/archivo/hantarex-polo-monitor-schematics-25-28-manual.pdf
EEPROM-Duplication ist aber auch ziemlich verwirrend.
Ich dachte schon, da muss irgend ein Securitychip kopiert werden.
Aber scheinbar geht es nur um nen EPROM-Tausch.
Edith:
Nicht ganz. Es kommt auf die Version an.
Hier nen Thread auf KLOV dazu:
Sind wohl 4 EPROMs und nen PAL wenn man Version < V1.7 hat.
Ansonsten muss das so gehen.
DIP-Settings müssen angepasst werden.
Die Daten für das PAL(GAL) gibt's hier: https://wiki.pldarchive.co.uk/index.php?title=Cruis%27n_USA
Die EPROM-Daten bei jeder MAME ROM Seite.
Manual zum Linking-Kit:
http://files.arcadeinfo.de/Anleitungen%20Spiele%200-9%20A-D/Cruis%27n%20USA%20Linking%20Kit.pdf
Installationsvideo:
Kabel:
Cruisn' USA Communications Cable
5 Minuten Googlesuche. Hätteste auch selber schaffen können... 
Bootleg. Nix Nichibutsu.
Discord Chat (was immer das auch ist) möchte ich wenn möglich vermeiden, da klingt der Name schon zwielichtig...
Die Länge ist unkritisch. Muss halt ins Gehäuse passen.
Die Röhrenhalter kann man versetzen.
Und wenn man schon dabei ist, sollte man den ganzen Kram auch gleich weiter nach hinten verschieben.
Bei den 4 bunten Buchstaben solls wohl noch welche geben. Sollte nur nicht zu lang sein, sonst kriegt das Vorschaltgerät die Röhre nicht gezündet.
Der Service-Kredit Taster sitzt auf ner Platine an der Coindoor.
komplett tot und nen anderes Spiel funktioniert?
Dann wird es ja wahrscheinlich nicht das netzteil sein.
Ich würde es aber trotzdem mal unter Last prüfen.
Nicht, dass das leicht matschig ist, mit dem anderen Board noch funktioniert, aber mit dem Bootleg nicht mehr.
Aber dass das so verreckt, das wirklich gar nichts mehr angezeigt wird, ist schon sehr selten...
ok, nach dem Bild ist es eine Mariner.
https://www.wolfgangrobel.de/arcadetalk/img_pcbs/mariner_pcb.jpg
Das ist ein Amidar-Clone.
