Beiträge von Biggs

Ich weiß - es ist ein Unding auf seine eigenen Posts zu antworten. Aber es muss ja weitergehen:

Meine Golden Axe hab ich an xmas geschickt. Sie ist schon wieder auf dem Weg zurück! Batterie war doch tot. Jetzt läuft sie wieder. Ich freu mich! Danke xmas!!!

Damit die Wartezeit sinnvoll genutzt ist hab ich Lascheks World Cup 90 Platine ausprobiert (Danke Laschek!). Läuft einwandfrei. Zumindest ohne Ton. Aber das war ja klar, wenn mein Netzteil keine 12V ausgibt. Ich hab daraufhin ein PC-Netzteil gefledert und zum Testen in den Automaten gehängt. Da das Original-Netzteil zwei Molex-Stecker hat (einer versorgt die Platine und Kram, einer hat die Netz-Zuleitung und die Versorgung vom Monitor) war das kein so großes Problem. Das die Spannungen auch wirklich passen hab ich natürlich noch mal nachgemessen. Und wunderbar: World Cup 90 auch mit Ton.

Nun aber ein neues kleines Problem: Ist echt fast unmöglich Tore zu schießen bei World Cup 90, wenn der blöde Joystick diagonal nicht gscheit bedienbar ist. Also nur 4 Wege statt 8. Ich weiß nicht ob das je anders war. Hab dann mal das Controllpanel aufgeklappt und mir die Joystick-Konstruktion angeschaut.

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Da man fast nichts erkannt hat im eingebauten Zustand hab ich den zweiten Stick mal rausgebaut. Es drückt ein rundes Plastikteil auf die Mikroschalter bzw das Metallplätchen. Es ist quasi nicht möglich beide Mikroschalter gleichzeitig zu drücken um das Signal für z.B. "Oben-Rechts" zu geben. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da verstellen sollte / könnte. Macht es Sinn die beiden Joysticks gleich ganz rauszuwerfen? Ich hoffe das ist jetzt nicht schon Off-Topic für das PCB-Thema.

Update: Ich hab jetzt ganz professionell Isolierband um den Teil des Joysticks gewickelt, welchen den Kontakt mit den Microschaltern auslöst. Jetzt ist das Ding breit genug um beide Richtungen gleichzeitig zu drücken. Hab es gleich bei der nun funktionierenden Golden Axe PCB testen können.

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Kurzer Nachklapp: Also ich war am Dienstag in Karlsruhe. Habe die PCB auch dort kurz an einem Quadro testen können (Danke an Klaus-Peter). Auch dort das exakt gleiche Fehlerbild. Die Tochterplatine hab ich später auch mal vorsichtig abgenommen. Nix auffälliges - nix neues. Frust.

xmas - Ich würde gerne auf dein Angebot mit dem Testen / Reperaturversuch zurückkommen. Ich geb das Ding in deine fähigen Hände. Kannst du mir ne PN mit der Adresse schicken?

@laschek - Den Adapter hatte ich auch genau bei diesem Shop im Auge. Wenn du die World Cup 90 noch findest nehme ich sie gerne. Hast du Paypal? Kannst mir ja mal eine PN schicken.

Ich spiele auch grade mit dem Gedanken am Dienstag nach Karlsruhe zu Retrogames e.v. zu fahren und die pcb dort mal testen zu lassen. War ohnehin noch nie dort und es soll ne gute Adresse zum Thema sein. Sind ca. 90 km von hier.

Hey, ihr seid echt super. Jetzt wird schon an anderen Golden Axe PCBs das Problem nachgestellt. Und das für nen User, der seit ein paar Tagen hier angemeldet ist. Wow.

Ich denke ich sollte jetzt erst mal:
Eine andere PCB besorgen. Zum testen. Hat jemand was über mit Jamma-Anschluss? Bei Ebay seh ich nur ungetestetes.
Einen gscheiden Jamma auf Sega 16 Adapter online bestellen. Ich trau dem Ding net.

@Laschek - Nachgedrückt hab ich. Auch die obere Platine. Entfernt und neu gesteckt hab ich die EPROMS und die Tochterplatine noch nicht.

Das ist natürlich ein super nettes Angebot. Danke, xmas. Ich melde mich auf jeden Fall.

Folgendes hab ich gestern noch bemerkt. Bei dem windigen Adapter von Jamma auf Sega System 16 gibt es keine Übersetzung von Video Ground. Sega 16 Pinout bietet ja generell kein Video Ground (von daher sollte das wohl nicht schlimm sein). Aber in Lötanleitungen für eigene Adapter wird immer darauf hingewiesen, dass man den Video Ground von der Jamma-Seite doch an den normalen Ground-Pin legen soll. Und unbedingt alle Spannungs und Ground-Pins als separaten Draht zur Gegenseite (was bei dem windigen Adapter hier auch nicht der Fall ist).

Der fehlende Video-Ground an Masse hat aber mit dem Booten nix zu tun, denke ich. Aber Einfluss auf das Bild kann das haben, oder?

Gespielt wurde die PCB beim Vorbesitzer laut ihm nur über eine MAK. Da geht es wohl über Scart zum Fernseher.

Na klasse, aber danke für die erlichen Worte, Winni. Dann kann ich mir das Testen in einem anderen Automaten ja fast sparen. Die PCB sieht optisch super aus. Wie hoch sind die Chancen das Ding wieder hinzubasteln? Vor dem Verkauf lief das Ding. Ich glaub es dem Verkäufer eigentlich.

Genau. Es war nebenbei kein Lautsprecher drin, als ich ihn geholt habe. Zum Testen hab ich halt einen angeschlossen, den ich hier noch rumfahren hatte. Aber da vom Netzteil generell keine 12V kommen kann ich mit Sound wohl auch nicht rechnen. Ich hab die 12V im "Betrieb" an der Platine gemessen und mit ausgebauter Platine direkt am Netzteil. Lag nie etwas an. Daher auch die Hoffnung es könnte an einer defekten Sicherung des Netzteils liegen. Aber laufen sollte die Platine ja scheinbar auch ohne die 12V.

Geld einwerfen, Service Knopf drücken oder an den Reglern zum Bild fangen, Sync, etc. drehen dürfte bei diesem Problem wohl ohnehin sinnlos sein, denke ich doch mal. Die PCB startet normalerweise doch von allein und gibt ein normales Bild aus so bald der Strom gesteckt wird, richtig?

Erst ein mal ein kleines Update:

Ich habe das Board noch mal genau betrachtet, die EPROMS nachgedrückt und auch die Steckverbindung der beiden Platinen. Den Jamma auf Sega System 16-Adapter hab ich von den Kabeln durchgeklingelt. Da kommt an, was ankommen soll.

Die Plastik-Kappe rechts am Netzteil vom Automat hab ich mal aufgeschraubt. Ist genau eine Sicherung drin. Die ist OK.

Also wieder rein mit der PCB in den Automaten. Stecker rein. Resultat: Das gleiche Bild wie bisher.

An dem Regler für die 5V gedreht. Nix. Das Bild wird am Monitor dann aber kleiner, wenn ich mit der Spannung runter regle.

Also wieder raus mit der PCB. Sehr vorsichtig die Abdeckung dieses schwarzen Blocks mit der Batterie aufgeklappt. Ging sehr einfach runter ohne Werkzeug.

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Mit dem Multimeter die Spannung der Batterie gemessen... und... 3,06V. Gibts doch net. Daran liegt es also wahrscheinlich auch nicht.

Mir gehen die Ideen aus. Und irgendwie glaub ich mittlerweile eher an ein Problem mit dem Automaten selber. Wohnt vielleicht jemand in der Gegend zwischen Heilbronn und Heidelberg? Dann könnte man die Platine vielleicht mal wo anders testen. Ansonsten muss ich schauen, wie ich an eine andere PCB zum testen komme.

xmas - Also der Automat ist definitiv JAMMA. Ist auch ein Pinout-Plan von JAMMA in den Automat getackert. Ob die Wonderboy-Platine damals über Adapter oder direkt angeschlossen wurde weiß ich nicht. Oder ob es ein Bootleg war. Das JPAC lief immer ohne Probleme. Das ist ja auch JAMMA.

Mich irritiert bei dem JAMMA-Kabelbaum vom Automat wie gesagt nur, dass die 12V und die -5V nur auf einer Seite angelötet sind. Ich hoffe man kann es auf den Bildern erkennen. Ist das normal? Wird die Spannung von 12V und -5V auf einer PCB von der einen Seite ohnehin auf die andere geschleift?

Die 5V habe ich direkt an der Platine gemessen, dann so weit nachgeregelt, dass 5,1 V angezeigt wurden. Mehr wollte ich erst mal nicht riskieren. Wie weit kann / darf man noch rauf?

Das mit den EPROMS werde ich nachher mal probieren. Die Dinger sind nur gesteckt, oder? Man kann sie also theoretisch auch nach oben abziehen? Macht es auch Sinn die obere Platine mal nach unten zu drücken? Ich hab da ein bisl Schiss, dass was bricht. Im Moment könnte ich nämlich auch noch den Ebay-Verkäufer anschreiben und dort auf Kulanz hoffen.

Den Hitachi-Block, bei dem die Batterie drin ist, könnt ich auch mal aufhebeln und die Spannung der Batterie messen. Aber der soll laut Internet übel schwer aufgehen und dann hätte ich auch das Problem, wenn ich den Ebay-Verkäufer noch kontaktieren möchte.

Hallo Community,

ich habe mich jetzt doch endlich mal hier beim Arcadezentrum angemeldet, da ich trotz Recherchen bei einem Problem nicht weiterkomme.

Erst mal kurz zu mir: Ich bin aus der Ecke zwischen Heilbronn und Heidelberg. Als Kind der 80er bin ich mit dem NES und SNES aufgewachsen. Danach kam nicht mehr so viel und spätestens als eine PS3 Einzug ins Wohnzimmer fand (primär als BluRay-Player) erkannte ich, dass mir die Spiele meiner Kindheit (2D-Klassiker wie Mega Man, Castlevania, Double Dragon oder Golden Axe) einfach mehr liegen als aktuelle actionorientierte Shooter auf dem PC oder der PS3. Was lag also näher als über Emulation in alten Klassikern zu schwelgen und über MAME "neues" Altes zu entdecken?

Stilecht sollte es aber schon sein, daher hab ich mir vor ein paar Jahren einen Universal-Cab mit Jamma-Anschluss bei Ebay erstanden mit dem Plan ihn als MAME-Cab zu verwenden. Das Cab war sogar von einem User hier im Forum (tommmiii), was ich aber erst später beim lesen herausgefunden hab. Betriebenen wurde das Cab dann auch eine Weile über ein JPAC als MAME-Daddelkiste.

Ende Dezember habe ich dann bei Ebay eine Golden Axe-PCB in "sehr gutem Sammlerzustand" gesehen. Golden Axe war damals (oh mein Gott - noch vor den Konsolen!) mein erster Kontakt mit Videospielen. Mich hat es einfach fasziniert die orginal Platine zu haben und zu spielen. Obwohl ich es ja auch über MAME machen könnte. Also zugegriffen.

Die PCB sieht auch wirklich noch recht ansehnlich aus, der windige Jamma auf Sega System 16-Adapter der dabei war weniger. Letztes Wochenende hab ich die PCB dann im Automat ausprobieren wollen. Problem: Kein Bild - bzw. nur ein weißes Bild mit kleinen gelben Punkten. Ton ebenfalls stumm.

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Die LED auf der Golden Axe Platine leuchtet auf jeden Fall schon mal rot. 5V scheint das Ding also schon mal zu kriegen dachte ich. Aus Mangel einer anderen PCB habe ich daraufhin erst mal nur Spannungen gemessen. Es kann ja auch am Automat selbst liegen. Eine echte PCB hat das Ding schließlich das letzte Mal gesehen, als ich es beim Abholen mit einer Wonderboy-Platine kurz getestet habe.

Das Messen brachte folgendes Ergebnis: +5V und -5V liegen an. Ich hab auch über den Regler mal etwas hoch korriegiert, dass 5,1V an der Platine anliegen. Bei +12V kommt gar nichts an (Multimeter sagt 0) :(. Am Jamma-Kabelbaum ist generell auch nur auf der einen Seite eine Lötverbindung an die Strippe die zum Netzteil geht. (ist bei der -5V übrigens genauso) Die -5V gibt es aber beim Sega System 16 Pinout ja ohnehin nicht.

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Die +12V ist in der Regel für den Soundchip notwendig, richtig? Kann es trotzdem an den fehlenden +12V liegen, dass kein Bild kommt?
Soll ich mal die Plastik-Klappe rechts am Netzteil aufschrauben - könnten da Sicherungen zum Wechseln sein, damit die +12V wieder gehen? Oder muss das Netzteil generell getauscht werden, damit die +12V wieder gehen?
Oder kann es sein, dass die Golden Axe-Platine der internen RAM-Batterie (Phänomen Suicide Battery) erlegen ist? Würde das zu so einem Bild am Monitor führen?