Beiträge von buzzer

Du sollst ja auch tauschen um zu gucken OB es an den Buttons liegt

Auf deinem letzten Bild auf der Linken Seite. Steht da was von "High" und "Low"? Wenn man auf Low jumpert müsste der in 15khz laufen.
Hast du ein Multimeter? Kannst die Buttons ja mal untereinander tauschen.

Mit Stopper
Das richtige für nen Altbau.

Stell doch einen bei Ebay rein.
Die scheinen ja doch was wert zu sein.

Wie sieht denn der Monitor bis auf die helle Linie oben aus?
Farben ok? Helligkeit ok?

Das ist doch schonmal was
die Betriebsspannung sollte aber dauerhaft nicht zu hoch sein, sonst leiden Teile auf dem Chassis darunter, deswegen macht es schon Sinn das mal auszumessen.
Hast den Screenpoti mal was runtergedreht und Brightnes dafür hoch?

Sorry wenn das in meinem Post falsch rüberkam,
den Monitor muss man nicht ausbauen. Also ich hab das irgendwie auch so hinbekommen

Von hinten kommt man da eigentlich dran, ich hab so Krokoklemmen-Messstrippen fürs Multimeter einmal dranklemmen und dann kannste beim Messen auf der Couch sitzen
aber ja der Monitor muss an sein, würde mir Sorgen machen wenn da auch sonst 94V durch fließen.

Du hast obenkomische Linien, nicht wahr?
Hast du mal probiert die Betriebsspannung runter zu drehen?
Das ist der kleine Poti Links neben den Screen und Fokuspotis,
aber auf dem Chassis nicht am Zeilentrafo.

Ich hatte mal ein Weiya Chassis das hatte solche Linien weil B+ falsch eingestellt war.
Hast du ein Multimeter da? Es gibt einen Punkt da kann man die Betriebsspannung messen und genau einstellen.

So nach langer Zeit hat mich mal wieder die Lust gepackt am Monitor rumzuwerkeln. Hab noch nen Elko aufm Neckboard getauscht, den ich vergessen hatte mitzubestellen und heute mal an den Potis gedreht.

Das Bild sah am Anfang sehr matschig und milchig aus.
Jetzt ist alles besser, und es fehlt nur noch das Finetuning des Farbverhätnisses.

Hier nochmal ein paar Bilder:
http://img709.imageshack.us/gal.php?g=aerom.jpg

Focus liegt auch noch nicht perfekt. Aber das Wichtigste: der Monitor ist für meine Verhältnisse nun spielbar, und ich kann mich an das Panel machen

Zitat von ApfelAnni

ne entlötpumpe ist auch ein billiges tool auf das ich nicht verzichten möchte. kinderleicht zu handhaben und wird oft gebraucht

Gibts dafür auch ein Tutorial? Ich bin zu doof für das Ding und nehme lieber Entlötlitze

Ich finde auch das muss consolized werden.
Im Cab sieht das doch keiner

Zitat von AufZumAtem

Meint ihr ein 26er Monitor ist groß genug für 4 Spieler?

Ein größerer dürfte doch garnicht in das Cab passen. Solltest du den aber rausreißen, sag mir bescheid

noch seltener *G*

Wenn du die Spiele nicht in original Auflösung brauchst, dann kannst du die auch alle in 24khz mit einer ArcadeVGA betreiben.
Dann müsstest du auf dem Chassis nichts umstecken wenn du wieder Model3 haben willst.

Sag mal bescheid wie groß der Monitor ist. Hatte den auch beobachtet wegen dem Screen, wenn es ein 29" ist, sind die ja recht schwer zu bekommen.

Was heißt du kannst es nicht einstellen?
Potis ok? Vllt mal ein Multimeter dranhalten.
Aber es geht aufwärts, das freut mich

Sonst gibts den auch im Funland in London, mit Ryanair ist man ja günstig da

Zitat

Nanao MS8-26SU Cap List
1uf 50V C401/(C420 located on Vert board)/C501/(C532 located on Vert board)/C563/C579
1uf 100V C452
4.7uf 100V C537
10uf 25V C433
10uf 50V C574
10uf 100V C561
10uf 250V C332 (located on neck board)
22uf 160V C570/C909
33uf 16V C521
33uf 100V C431/C432
47uf 16V C522/C572
47uf 25V C908
47uf 50V C454
100uf 50V C451
100uf 200V C906
220uf 35V C912/C913
220uf 50V C910
470uf 16V C573/C576
470uf 50V C422
120uf 50V C437

Alles anzeigen

Quelle: Link

Die Werte müssten stimmen, vergleich doch einfach mal mit den CAPs auf deinem Chassis

Hast du Draht genommen? Dann nich so viel bewegen sonst reißt der dir von der Platine, nimm doch beim nächsten mal lieber Litze

Kannst du nicht ein Buch schreiben?
"Arcade Technik für Dummies"