Ja, die Cutoffs hab ich seit deinem Beitrag ganz unten. Werd wohl beide einfach aktiv kühlen, wenn die so grenzwertig sind.
Blöde Frage, aber: Was ist der Arbeitspunkt der Röhre? Wikipedia spuckt da nur "Der Arbeitspunkt einer Schaltung ist der Ruhezustand bei Nichtvorhandensein eines Signals." aus.
Wochenende wieder ein wenig genutzt um das Teil anzusehen. Tausch der Einstellplatinen hat nichts gebracht. Aber: Kurzerhand einen Lüfter aufs Neckboard gerichtet und mit aktiver Kühlung bleibt der CRT von Beginn an auf der richtigen Helligkeit. Läuft jetzt schon einige Stunden ohne Änderung. Glaubst ist das einfach eine kalte Lötstelle oder reagiert da ein Bauteil auf die Wärme?
Könnte man die aktive Kühlung auch als mittelfristige Lösung verwenden? Oder leiden dann andere Teile weil irgendwas zu viel heizt?
Beim zweiten CRT ist mir aufgefallen, dass es beim Raufdrehen des Kontrasts zu Farbfehlern kommt. Am Testbild sieht es dann so aus:
Der weiße Balken hat dann seitlich einen roten Rand. Hatte letztens eine andere Einstellung bei den Gains am NB und da war der Rand im Testbild grün.
vielen Dank, das hilft mir schon weiter! Tausch der Einstellplatinen und NB hört sich gut an, das schaff ich. Bevor ich mit dem MM anfange würde ich eh noch Fotos machen, nicht das ich die falschen Pins erwische.
Im Moment ist aber (leider) eh wieder gerade viel los, vermutlich dauerts noch eine Weile.
Kennst du vielleicht die Änderungen, die da auf der Platine im letzten Foto vorgenommen wurden? Glaubst waren das mal Reparaturen oder wurde da eines dieser Service-Kits verbaut? Danke und LG,
in meinen zwei Cruisin' World sind Wells Gardner U5000 verbaut. Seitdem ich sie vor etwa 2 Jahren bekommen habe mag ich sie ein wenig herrichten, da dürfte es noch die eine oder andere Macke geben.
Größtes Problem tritt nur bei einem auf: Die Helligkeit ändert sich manchmal schlagartig um (gefühlt) den selben Wert. Man schaltet ein und das Bild ist viel zu hell. Nach einer Weile springt es plötzlich um, es ist dann deutlich dünkler. Ich kann mit der G2 das Bild relativ gut einstellen, man muss sie nur dementsprechend rauf oder runterregeln. Je nachdem ist das Bild dann beim nächsten Helligkeitswechsel zu dunkel oder zu hell. Der Übergang ist schlagartig, da gibt es kein langsamen An- oder Absteigen der Helligkeit.
Beide Bildschirme haben leichte Streifen die vor allem bei dunklem Hintergrund sichtbar sind. Sie wandern wenn man die Bildposition verändert, ansonsten sind sie eher statisch. Ich hänge davon ein Bild an:
Das Signal kommt von einem PC über den VGA Ausgang. Die oben beschrieben Bildstörungen waren aber auch mit der Originalplatine sichtbar. Bisher habe ich folgendes versucht:
- Chassis ausgebaut und mit Alkohol gesäubert.
- Potentiometer am Neckboard gesäubert und 100x von Anschlag zu Anschlag gedreht
- G2 Regler 100x von Anschlag zu Anschlag gedreht
- Lötstellen am 25khz Stecker nachgelötet
- Einige Lötstellen die verdächtig ausgesehen haben nachgelötet
Dabei habe ich Fotos von Hauptplatine und Neckboard gemacht, vielleicht erkennt man ja darauf etwas. Gerade was kalte Lötstellen betrifft bin ich mir unsicher auf was ich achten muss.
An beiden Geräten wurde bereits früher herumgebastelt bzw. repariert. Allerdings weiß ich nicht, was genau gemacht wurde. Leider habe ich mir nicht gemerkt welche, der beiden Hauptplatinen zu dem Gerät mit dem Helligkeitsproblem gehört. Beim U5000 gabs ja verschiedene Service-Kits, kann man anhand der Bilder erkennen, ob da einer verbaut wurde?
Also zusammenfassend: Weil der PC RGB in einem kleineren Volt-Bereich ausgibt ist der Kontrast im Vergleich zur einer richtigen Arcade-Platine verringert. Daher dreht man den Kontrastregler am Chassis einfach weiter rauf und alles ist wie es sein sollte. Mit dem Verstärker wäre der Kontrast schon von Beginn an stärker und man könnte den Kontrastregler am Chassis weiter runterregeln. Aber da das Ergebnis das selbe ist wird auch nichts kaputt und man muss sich keine Sorgen machen. Ein Verstärker würde also erst Sinn machen, wenn der normale Kontrastregler am Chassis nicht mehr ausreicht.
Naja, bei der ganze Sache gehts darum, dass die Geräte ab Werk eben mit höherer Spannung arbeiten als von der PC-Grafikkarte ausgegeben wird. Der Verstärker bringt die Spannungen schlicht auf die ab Werk vorgesehen Werte. Soweit ich rechechiert habe arbeitet VGA (von der PC Grafikkarte) mit 0-0.7V und die meisten Arcadeplatinen müssten je nach Platine zwischen 0-2V und 0-5V gehabt haben.
Im Prinzip gehe ich aktuell also mit zu geringen Spannungen rein und hab vermutlich den Kontrast auf der Röhre stärker als ursprünglich gedacht raufgedreht?
Da fällt mir noch eine Frage ein. Das Bild ist jetzt eigentlich ganz OK aber nicht unbedingt das hellste.
Nun überlege ich, ob man da das VGA Signal womöglich verstärken sollte. Soweit ich weiß kommen die VGA Signale von der PC Grafikkarte mit 1V und die meisten Arcaderröhren erwarten sich so um die 3-4V. Ist das soweit korrekt? Daher gibt es so VGA Verstärker wie z.B.:
Nun wurde mir gesagt, dass bei neueren Röhren das weitgehend egal wäre und die auch gut mit dem 1V Signal können. Nachdem der Cocktailtable aber doch schon etwa älter ist überlege ich nun so einen VGA Verstärker. Wäre das denn sinnvoll? Und was passiert eigentlich, wenn ich das Gerät weiterhin mit dem schwachen Eingangssignal betreibe? Kann da auf Dauer etwas kaputtgehen?
Bisher betreibe ich zwei Wells Gardner U5000, einen Hantarex Polo 28 und eben den Cocktailtable direkt mit dem RGB Signal wie es aus der PC Grafikkarte kommt und hatte eigentlich nie Probleme damit. Sollte ich da vielleicht auch die anderen Röhren mit dem Verstärker ausstatten?
Ach herrje...jetzt hat endlich alles halbwegs gepasst, nun hat sich aber ein neues Problem gezeigt. Wenn das Gerät einige Zeit lang in Betrieb ist häufen sich Bildstörungen. Die bleiben auch bestehen, wenn kein Signal eingespeist wird. Gut sichtbar sind sie im abgedunkelten Raum, da konnte ich auch ein Video machen:
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Direkt nach dem Einschalten scheint alles OK zu sein, das Problem dürfte dann erst im Betrieb stärker werden. Kann man anhand des Videos das Problem einigermaßen eingrenzen? Wie gesagt, die Störungen kommen auch, wenn kein RGB Signal eingespeist wird (bzw. der PC abgedreht ist).
Vielen Dank, Winni, dein Tipp war super! Zunächst mal der mit der Synchronisation. Und zum anderen ,einer den du in einem anderen Forum mal gegeben hast:
Hab mal die ganzen Potis mit Alkohol gesäubert und 100x daran herumgedreht, jetzt ist das Bild deutlich ruhiger. Glaub es waren beide teilweise schuld, die Sync und auch das Poti für die Bildposition. Zumindest ist der Bildschirm jetzt ganz brauchbar. Ein klein wenig könnte man noch die Ablenkspule drehen und die Konvergenz ist nicht sehr schön, aber damit kann ich derweilen mal leben.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe! So macht das deutlich mehr Spaß
hat eine Weile gedauert, aber hier ein kurzes Update.
Der Tisch funktioniert weitgehend, nur die Bildstörungen sind wirklich störend.
In den letzten Tagen habe ich ja auch hier schon ein wenig dazu geschrieben:
Thema
Novomatic Cocktail mit ITT Chassis 80 Monitor (Bj. April 1982)
Ich bin neu hier im Forum und hoffe auf Hilfe von sachkundigen Helfern.
Ich bin zur Zeit dabei einen Arcade-Automaten von Novomatic von 1982 zu restaurieren. Es handelt sich dabei um einen Cocktail-Tisch vom Typ Starline mit dem Spiel 'Penta' (ein Pengo-Bootleg). Leider funktioniert das Monitor-Chassis nicht. Es ist ein Chassis-80 von ITT und beim Einschalten des Gerätes kommt nur Rauch aus der Hochspannung-Kaskade.
Nun meine erste Frage: Kann ich die Chassis Platine auch ohne Bildröhre testen…
Möchte aber nur ungern einen fremden Thread übernehmen, darum gehts hier weiter. Die im anderen Thread erwähnte Methode hat bei mir leider auch nicht geholfen.
Hab zunächst (testhalber) die gelb/grüne Leitung getrennt aber das hat keinen Unterschied bewirkt. Hab sie darauf hin wieder angeschlossen.
Auch das Video-GND an die schwarzen Molex-Kabel vom PC Netzteil hat keine Veränderung bewirkt. Einzige Änderung war: Wenn Video-GND komplett getrennt war, wurde das Bild deutlich dunkler (und schlechter) dargestellt. Ich nehme an das ist normal?
Was mir aufgefallen ist: Die Störungen sind nicht immer gleich stark. Manchmal hilft ein Neustart des Geräts. Manchmal werden sie stärker und dann wieder besser. Sehr selten sind die Bildstörungen deutlich sichtbar, habe davon ein Video gemacht:
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Können so starke Störungen wirklich von einer Masseschleife verursacht werden?
Was ich noch nicht versucht habe war das hier:
Zitat
Möglicherweise ist Deine Entmagnetisierungsschaltung auf dem Chassis defekt. Also der PTC....... dann hast Du auch solch eine Überlagerung.
Wo wäre das denn genau abzustecken? Ich kann da nicht genau erkennen, wo die Spule angeschlossen ist bzw. wie ich die trennen kann ohne gleich die ganze Röhre abzustecken:
Wie man sieht ist der leider ziemlich übel verbastelt und der Topper fehlt auch. Der Vor-Vor-Besitzer hatte den zwar, aber der Vor-Besitzer hat sich entschieden, ihn nicht zu brauchen....
Ich würde also das ganze Teil benötigen, vor allem die Seitenteile. Hier würde es zB welche für Outrun 2 zu kaufen geben, aber mit Porto und Steuern ist mir das dann doch zu teuer, letztens Endes sinds einfach nur 2 Plastikteile:
Es wäre mir auch weitgehend egal, welcher Topper es wird. Vinyl und Plexi kann man sich ja machen (lassen) aber die anderen Teile sind für mich nicht so einfach zu bekommen.
Aktueller Plan wäre nun, den von Sega Rally nachzubauen und gleich mit 2LCDs einen dynamischen Marquee zu machen. Hab ich auf auf einem Curisin Cabinet so gelöst und bis auf einem Balken in der Mitte bin ich damit recht zufrieden (der Vorbesitzer hat aus irgendeinem Grund das Marquee entfernt):
Ist zwar nicht ideal, aber die Vielzahl an Marquees ist dann doch praktischer als der schwarze Balken. Baus dann mit 2 identen LCDs dann sollte auch die leicht andere Farbwiedergabe gelöst sein.
Werd jetzt also mal versuchen das hier mit Blech nachzubauen:
Wenn du also zB so einen ganzen Outrun Topper hättest wäre es natürlich super, erspart mir viel Arbeit und wäre halt original. Wenn es nur bedruckte Folien/Acryl ist würde ich vermutlich doch eher die LCD-Lösung versuchen. Werd mal am Wochenende ein paar Tests mit dem Blech machen und sehen ob ichs halbwegs hinkrieg.
Mir würds in erster Linie um die Seitenteile gehen. Das Bild selber würde ich mit 2 LCDs lösen oder eben mit Acryl. Du meinst vermutlich nur das Acrylglas und Print, oder?
Hab ein günstiges Sega Cabinet ergattert. Ursprünglich war es ein Scud-Race, wurde vom Vorbesitzer aber stark verbastelt. Suche nun einen passenden Topper für das Teil. Muss eigentlich nur auf ein Sega-Cabinet passen, welcher Topper es dann genau ist wäre nicht so wichtig.
Würde für einen Namco-Twin Racer (Ace Driver Victory Lap) zwei Controlpanels suchen. Der Automat ist um die Lenkräder herum "nackt", es fehlen der Plastikaufsatz vorne beim Armaturenbrett und der Teil oben, hinter dem Lenkrad. Wäre super, wenn sich zwei Stück (oder eben auch nur eines) finden würden.
Es würden auch andere Controlpanels vom Namco funktionieren. Ridge Racer 2 wäre z.B. auch OK. Sehen zwar etwas anders aus, aber das wäre schon OK. Wichtig wäre nur, dass sie auf das Namco Cabinet passen und beide Teile (oben und vorne) vorhanden sind. Vielen Dank!
Pin 14 vom JAMMA-Anschluss dafür zu nutzen bringt nur etwas, wenn an Pin 14 auch GND aufgelegt ist.
Das stellt normalerweise die Spielplatine sicher.
Da ein PC angeschlossen ist, ist fraglich ob dort GND vorhanden ist.
Da hilft nur nachschauen oder messen.
Wo die beiden Kabel vom Netzteil hin müssen kann man so nicht sagen, da die Funktion der Kabel nicht eindeutig ist.
Ich werd mal versuchen Pin 14 an einen anderen GND zu hängen, aktuell ist er ja auf dem GND vom VGA Anschluss.
Wenn ich mich richtig erinnere gehen einige GND Leitungen vom Jamma-Anschluss in das dicke schwarze Kabel, welches dann ins Netzteil ging. Aktuell geht der Video-GND auf den VGA-GND und die dann sind noch 2 Arduino für die Tasten verbaut. Muss mal nachsehen wie die Arduinos bzw. die Tasten genau verkabelt sind, glaub die Tasten gehen auch in den GND vom Jamma-Anschluss. Ich recherchiere da noch mal ein wenig und melde mich dann. Auf jeden Fall vielen Dank und sorry, das ich den Thread da ein wenig gekapert habe.
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