Beiträge von winni

Eben. Wrid nur dann zu sehen sein, wenn man gezielt darauf achtet.

Ich fürchte, damit mußt Du leben. Ein klein wenig Stauchung ist hier normal.

Du hast ein Einstellorgan dafür, die Zeilenlinearitätsspule.

Sie wirkt aber natürlich nur halbseitig.

Hier kannst Du den runden Magneten mit dem viereckigen Loch verdrehen.

Ich nehme mal an, das ist schon versucht worden.

Dann hast Du noch die Möglichkeit, den Tangenskondensator zu ändern.

C37 hat 0,33 µF, kannst mal so 0,033 bis 0,047 parallel löten.

Oder einfach in kleinen Schritten damit experimentieren.

Vorsicht, nicht zu klein wählen........dann gibts unerwünschte Resonanz und Dir verreckt die H-Ablenkung.

Oder Du hast ein Chassis, das vom 9000 auf 9110 umgebaut wurde.

Da paßt dann die Z-Lin Spule nicht mehr.

Die Kondensatoren im Ablenkkreis passen ebenfalls nicht zu solch einer 110° Röhre.

Das wäre dann aber noch deutlich stärker gestaucht, glaube ich.

Genau DAS meinte ich, sowas hat doch jeder irgendwo liegen.

Der Vollständigkeit halber:

Leider nein. Aber ist auch Toshiba.

Sehen ähnlich aus, aber die Nummern sind anders.

Moin

Die Burns sind natürlich innen und nicht zu beseitigen.............

Solche Röhren bekommst Du schlecht. Tröste Dich damit, daß Du nicht der Einzige damit bist.

Und daß Dein Sanwa Chassis offensichtlich noch funktioniert.

Aber wenn Du eine Röhre gleichen Formates aus einem 100Hz Röhrenfernseher nimmst, könnte das gut klappen.

Also semiflat mit 68cm Diagonale aus z. B. Grundig, Metz oder Loewe. Wichtig: Die Glotze muß 100Hz haben.

Dann paßt das auch mit den Kennwerten der Ablenkeinheit.

Nur mal so am Rande........... ist Dein Netztei überhaupt defekt?

Und wenn ja, die 60 in 1 braucht nicht viel Leistung.

Ganz anders:

Die 60 in 1 hat einen Molexsteckverbinder, in den man den 4pol. Anschluß eines alten Rechnernetzteiles stecken kann.

Fertig. Dann braucht der JAMMA keinerlei Spannungen mehr

Machma Pic von Deiner Platine...........ich habe hier noch ein funktionierendes Board ohne die drei Röhren.

Brauche ich nicht..........wollte das aber nicht wegwerfen.........vlt. paßt das ja?

Es ist klar ein Sanyo, der kleine Bruder mit 14 Zoll.

Leider sehe ich auf den Bildern die Beschädigung nicht.

Gebrochene Leiterbahnen sind oftmals nicht mit dem bloßen Auge als gerissen zu erkennen.

Also weiträumig um die Bruchstelle herum mit Schaltdraht nachverdrahten.

Den Riß nur mit Lot überbrücken hält nur von zwölf bis mittags!!

Also erstmal herzlichen GW, daß das so easy zu fixen ging.

Den Lautsprecher würde ich mal auf Durchgang prüfen, sollten so 4 bis 8 Ω sein, wie üblich.

Steht meistens sogar drauf. Drei Szenarien wären hier möglich:

Lautsprecbher selber kurzgeschlossen oder unterbrochen

Unterbrechung auf der Verkabelung

Audio-Endstufe auf dem Board defekt, wobei ich nicht wüßte, wo die PCB einen KH-Ausgang hat.

Wenn der KH wo der Speaker angeschlossen ist funktioniert, sollte es ein Defekt außerhalb der PCB sein.

Achcso: Das leichte Zittern im Bild ist beim Table leider normal.

Hängt mit dem Streufeld des Netztransformators zusammen, das die Röhre beeinflußt.

Du siehst hier ein Flimmern von ca. 10 Hz, das ist die Differenz aus den 60 Hz Bildwechseln und unseren 50 Hz Netzfrequenz.

Die Röhre hat etwas exotische Induktanz der Ablenkeinheit.

Da paßt nur das originale Chassis. Außerdem ist der Cruisin mit 25KHz ein Gerät mit Medium Resolution.

Das U5000 ist dafür eben das Original. Ein Hantarex kannst Du dort nicht anschließen.

Moin.

Ist die Röhre denn gut?

Natürlich hätte ich ein solches passendes U5000 hier.

Brauchst Du nur das nackte Chassis oder auch das Neckboard und noch die Einstellplatine, dazu die Verlängerungsleitung?

Geht doch!!

Glückwunsch

Du hast das schon gut analysiert.........aber als Erstes muß das Problem mit der Farbreinheit gelöst werden.

Schelle der AE ( Ablenkeinheit) lösen und dann vorsichtig den ganzen Korb drehen, evtl. dabei ruckeln.

Bis sich das drehen läßt. Dann zurückschieben bis es nicht weiter geht. Sonst ist ein vernünftriges Bild nicht möglich.

Die Einstellring-Einheit sieht aber noch einigermaßen unberührt aus.

Ich meine mal, daß die AE wirklich abgerutscht ist, dafür spricht, daß zwischen beiden Einheiten kein Platz mehr ist.

Der Spulenkorb scheint nur durch die Magnetringeinheit noch festgehalten zu werden. Die NICHT verstellen.

Wenn sich der Korb vor dem Tubus der Röhre seitlich frei bewegen läßt, ist der abgerutscht und gehört zurück bis an die Gummikeile.

Dann Schelle wsieder festziehen..........mit Gefühl, das ist kein Kühlerschlauch

Vorher aber schauen, ob das Bild gerade steht, das Raster dreht sich 1:1 mit der AE mit.

Im Betrieb Vorsicht!! Erstmal versuchen, die AE zu positionieren. Das geht auch ohne Betriebsspannung.

Und bei verrutschter AE kannst Du auch keine saubere Konvergenz mehr erwarten.

Danach weiter, den PTC hast Du gefunden. Und die Spule liegt hier beim Table auch nur so auf dem Rand der Röhre. Normal.

Wird der PTC heiß? Nach wenigen Sekunden Betrieb kannst Du den nicht mehr wirklich anfassen.

Das Bild erscheint mir zu hell im Hintergrund. Dagegen hilft der Poti für Screen, auf dem letzten Bild zu sehen.

Befindet sich auf dem Neckboard..........vorsicht, hohe Spannung

Der Poti auf dem großen schwarzen Kästchen ist für die Bildschärfe, Fokus.

Kann sehr gut sein, daß hier manuell entmagnetisiert werden muß.

Hat der einen Knopf / Taster dafür? Der in der Nähe des Münzers wird für Service sein.

Kannst den aber gerne mal probieren.

Unten oder irgendwo seitlich versteckt.......

Aber hier kann auch die Ablenkeinheit vom Hals gerutscht sein................die Röhre ist ja senkrecht verbaut.

Das sieht dann auch so aus wie auf dem Bild. Schau mal, ob der Spulenkorb noch stramm am Tubus an den Gummikeilen anliegt.

Das ist in diesem Fall sehr wahrscheinlich. Bekannter Fehler dieser Chassis.

Interne Spannungsteiler im Zeilentrafo verändern ihre Werte.

Kannst Du aber auch direkt messen.

Mit dem MM im höchsten DC-Bereich auf dem Neckboard am G2 der Röhre messen.

Natürlich wird das Bild dabei dunkler, weil die Quelle dort sehr hochohmig ist.

Wert aufschreiben und alle 5 bis 10 Min wiederholen, ohne am Trafo zu dehen.

So wird Dir die Erhöhung der Schirmgitterspannung auffallen.

Zeitgleich solltest Du zur Absicherung die Betriebsspannung überwachen.

Bei deren Drift läuft die Helligkeit ja auch hoch, aber das ist nur eine Formalität, fürchte ich.

Gruß

Ich denke, das ist custumized............hat mit Jamma etc nis zu tun.

Bei den Pokerkisten sind ja auch viele Eingänge mit Buttons, die nix mit arcade zu tun haben.

Da mußt Du dir was selber bauen.......... durchklingeln......

Ok. Das ist eine gute Idee, wenn man das splitten kann.

Und diese Flachbildschirne gewinnen ja so langsam Raum.

So wie ich sehen kann, hast Du das handwerklich astrein gelöst.

Respekt.

Moin

Der wird wohl wegen einer oder mehrerer Unterbrechung(en) nicht funktionieren.

Also als Erstes mal ein, zwei aussagekräftige Bilder hier her.........ist es der EZ20?

Viel Glück