Beiträge von winni

HI
wenns denn keine richtig fette PCB ist, ja. Geht da eigentlich nur um den Anlaufstrom.
Die 60 in 1 braucht dagegen fast nichts....
Gruß
Winfried

HI
ich denke, Du meinst die kleinen zackigen Wellen im Testbild, horizontal, bei Dir quer gesehen (hochkant)
Stelle mal an dem Dreifachschalter den Kontrast herunter. Ist das dann noch immer?
Was stört dann im normalen Bild?
Masseverbindung korrekt?
Wie sieht es mit ner normalen PDB aus?

Über das 9000er ist hier schon viel geschrieben, es gäbe da son paar Elkos.....
Gruß
Winfried

HI
hast Du nur das eine Jamma-Brett?
Dann steck doch die 60in1 dran, was soll denn schiefgehen, wenn die 5V stehen.
Schon mal das andere Spiel auf Kurzschluß der 5V gegen GND untersucht?
Wäre auch ne durchaus wahrscheinliche Ursache.
Ach ja, alle Sicherungen sind "Träge", von oben nach unten: 8, 6,3, 3,15, 3,15
Gruß
Winfried

EDIT: Auf der 5V-Schiene einer PCB läßt sich immer ein niederohmiger Widerstand messen, so zwischen 30 und 300 Ohm. Der Durchgangstester könnte je nach Bauart da schon piepen, aber nicht verwirren lassen, im "echten" Ohm-Bereich noch mal nachmessen.

HI
Tja, dann messen, wos hängt. Die Schalter selber machen sone Faxen auch ganz gern.
"Ohne Meßgerät kommt die Erkenntnis spät"
Gruß
Winni

HI
Die Lampe muß dann gelblich leuchten und an bleiben.
Ich tippe auf einen Kurzschluß des Einschubes.
Sinds denn 5V oder deutlich mehr?
Gruß
Winfried

HI
Der hat hinten oben ganz klassisch einen Netzschalter, der könnte geschaltet worden sein:D
Gruß
Winfried

HI
Brückengleichrichter prüfen. Ladekondensator ebenfalls.
Schluß im Schaltregler oder in der Zeilenendstufe?
Bist Du mit ner Meßstrippe abgerutscht?
Wo hat der denn 150V? Max. 138V hinter dem Schaltregler. Gut meßbar an der Brücke im Ablenkstecker.
Gruß
Winfried

HI
Mal die 5V direkt am ADP-Stecker ohne Platine messen, dann mal mit ner alten H4-Birne belasten. Muß gehen, ansonsten Defekt auf der Netzteilplatine.
Kurzschluß auf dem Einschubbrett?
Die dritte LED von oben ist für die 5V.
Die zweite Si von oben ebenfalls, für die Absicherung des Schaltreglers.
Gruß
Winni

HI
Was für eine Version des VCC93 hast Du denn gekauft?
Es gibt da zig verschiedene, mit langen und kurzen Leitungen zum Neckboard, mit sechs bzw. acht Einstellern auf der Ablenkplatine, verschiedene BR-Fassungen, eben diverse "Hybride" für spezielle Diagonalen der Bildröhren. Das steht auf der Bezeichnung mit drauf, also als Beispiel VCC93/10 oder /01 oder /30 usw.
Grundsätzlich hast Du ja einen "Vision", also ne große Röhre, da müssen schon die acht Einsteller auf dem Ablenkmodul dran, also die Kissenkorrektur voll beschaltet sein.
Sonst hat der zu wenig Bildbreite und einen eingebeulten Rand. Weil die kleineren Röhren diese Korrektur nicht brauchen, bzw. das schon durch die Bauform der Ablenkeinheit erledigt wird, ist diese Schaltung dann nicht bestückt und die beiden Steller fehlen dann gänzlich.
Bei der großen Röhre wird das aber benötigt,
Schau mal nach, vielleicht war auch schon ein falsches Chassis drinne......
Gruß
Winfried

EDIT:
Habe nochmal zurückgelesen, das Vcc93/10 müßte m. E. passen.
Hauptsache, das hat auch die acht Einsteller.
Check das alles mal, und wennste denn garnicht klarkommst, kannste immer noch den ganzen Grützekram zu mir schicken, dann kriegste mindestens ein heiles Chassis wieder. Sone BR habe ich zum Testen.
Habe schon etlichen Leuten hier auf diese Art helfen können, aber versuchen wir es erstmal so.
Wenn der Einsteller für Bildbreite ganz aufgedreht ist, befindet sich die O/W-Endstufe, die das alles verarbeiten muß, im gesättigten Zustand, ist also übersteuert und voll ausgereizt. Dann können die beiden Korrektursteller auch nicht mehr wirken. Nur so, als Tip. erstmal die Bildbreite auf einen mittleren Wert einstellen.

HI
Focus daneben.
Ist der obere Einsteller am Zeilentrafo.
Oder das Focuskabel ist nicht richtig angeschlossen, ebenfalls auf dem Neckboard prüfen.

Gruß
Winfried

HI Andreas,
Du hast doch schon so viele Chassis und deren Verdrahtung gesehen, orientiere Dich einfach daran!
Das m. M. nach Wichtigste ist doch, daß die Leitung in ihrem Verlauf dann nicht an irgendwelchen heißen Bauteilen "kleben" kann. Oder so leicht abreißen kann.
Dat gibbet dann nur Ärger
Gruß
Winfried

HI
das hat auf der Einstellplatine einen Steller (ich vermeide bewußt das Wort "Regler") dafür, Horizontalamplitude. Wenn der nicht wirkt, möglicherweise O/W-Endstufe unterbrochen
Gruß
Winfried

HI
für die Hor. Abl. besser gut isolierte Kabel verwenden, sind hohe Peaks drauf.
Für vert. reichen "normale" Leitungen
Gruß
Winfried

HI
70V sind ja offensichtlich ohne Belastung, normal.
Guck die Kontakte der Steckverbindungen mal nach, da wirst Du fündig.
Vor allem hast Du offensichtlich ein Prob im Netzeingangsbereich, ganz unten an der Netzeingangsplatine mal suchen
Gruß
Winfried

HI
Dös hob i mir fei denkt, und grüß den Goly von mir, der macht das schon
Gruß
Winfried

HI
ich hatte unlängst ein defektes Chassis repariert, klarer Zeilenendstufenfehler, dachte ich.
Wiedereingebaut brutzelte es an der Röhre, kaum sichtbar unter der Ablenkspule. Da war die Ablenkeinheit defekt und hatte den Schaden am Chassis verursacht.
So etwas ist aber höchst selten, untersuche mal genau die vier Anschlüsse und die feinen Drähte, soweit sichtbar.
Vielleicht kennst Du nen Fernsehtechniker, der sich das vor Ort mal ansieht.
Ich könnte Dir zwar sagen, wo und wie Du messen mußt, aber das ist was für Leute, die mit den gefährlichen Spannungen vertraut sind. Hier geht es nicht nur um die Hochspannung an der BR, sondern auch noch um gefährliche Betriebsspannungen auf dem Monitorchassis.
Ein paar signifikante Punkte nenne ich Dir: 200V-Meßbereich einstellen
Schwarze Meßleitung an GND oder Pin 14 oben am Jamma anklemmen, muß Kontakt zur Chassis-Masse haben, dann mit der roten Strippe messen, und nur eine Hand am/ im Gerät haben!!
1) Die beiden Spannungswerte am dicken Widerstand außen, wo zwei Drähte abgehen.
Wird der warm oder gar sehr heiß? Normal wären ca. 160 und 135 V
2) Im Schaltplan findest Du Testpunkte, "TPxx", die sind auch auf der Platine beschriftet
TP1: 24V, an R6 gemessen
TP12: 12V
TP14: 190V, kommste schlecht dran, besser am 10µF/200V-Elko auf dem Neckboard messen

Mach das, und schreib die Werte, dann weiter.
Und gehe mit Respekt vor
Gruß
Winfried

HI
Alles ne Betrachtungsweise! Zwischen Trafo und Chassis ist eine kleine Platine mit ner Sicherung montiert. Der Trafo geht NIE kaputt.....
Außerdem gibt es noch einen Gleichrichter (fällt gerne aus)
Gruß
Winfried

PS
Das neue (alte) Chassis einbauen kann auch richtig spaßig werden, vor allem beim Vision

HI
Ich schreibe mir nicht nen Wolf, und Du machst das dann enfach kaputt;(;(;(
Gruß
Winfried

HI
Selbst im eingebauten Zustand darfs Du nur Diodenstrecken über die Anschlüsse des Transistors messen können. Alles unter 100Ohm, diesmal dann im Widerstandsmeßbereich, ist suspekt. Dann auslöten und nochmal kontrollieren. Zwischen E und C, also von vorne auf den Tr gesehen, rechts und Mitte, darf nur "Unendlich" sein. Möglicherweise ist aber auch der Fußpunktkondensator, die Brückenspule oder einfach nur die untere O/W-Diode ausgefallen, letztere kann man gut im eingebauten Zustand einfach nur als Diode messen.
kontrollieren, ggf. ersetzen.
Möglichkeit 2: Ansteuerschaltung auf dem Ablenkmodul defekt.
Gruß
Winfried

HI
"Brutzelgeräusche"? Ich koche mir nebenher gerade nen Topf voll frische Bohnen, das brutzelt auch:D
Nee, nicht wirklich aussagekräftig.
Hast Du einen Schaltplan vom Moni?
Wie kann ich Deine Elektronikkenntnisse einschätzen?
Multimeter vorhanden, kannste damit umgehen?
Gruß
Winfried