Beiträge von ApfelAnni

um die bildröhre zu entladen bauste dir halt nen blitzableiter .. alter schraubendreher ( ohne eisenkern bis zum handballen ) , stück kabel und ne klemme ans metall . einmal unter die anodenkappe mit dem schraubendreher und der drops ist gelutscht ( meistens .. moment warten und nen zweites mal entzappen schadet aber nicht ) . so ne röhre kann auch nach tagen noch spannung haben . zwar unangenehm , aber selten tödlich . ungefähr wie auf nen weidezaun pinkeln.

wichtig ist erstmal das du ein gesamtkonzept überlegst . wenn man schon zeit und geld investiert soll ja auch was verwertbares rauskommen und nicht nur nen spassprojekt für die mülltonne oder selbsterfahrungskurs werden . also überlegen wie das cab ausehen soll , was für spiele , was für controller , hori oder vertikal , 1 oder 2 player usw. grundsätzlich gilt weniger ist meist mehr !die allinone wolpertinger gehen zu 90 % scheisse aus , ebay ist voll davon . hatte letze tage noch vergeblich zu erklären versucht das nen vertikaler vpin kasten mit nem mame retro arcade in etwa soviel zu tun hat wie nen ferrari mit nem wohnmobil . alleine die anforderungen an den schirm oder den rechner können unterschiedlicher kaum sein . guck zb mal in die byoac hall of fame . da sind zt recht brauchbare entwürfe für eigenbauten dabei . ohne hintergrundwissen ist so nen bau from scratch in etwa wie wenn mutti anfängt autos zu konstruieren . wenn man sich da auf nen erprobtes design als basis besinnt kann man mitunter schonmal einige scheusslichkeiten vermeiden . auch die wall of shame , sprich uglys und misfits sind lehrreich , sofern einem klar ist was da mitunter falsch gelaufen ist .

mit dem alten grundig , rechner und geeigneter grafikkarte und pad oder joystick kannste auf jedenfall schonmal paar trockenübungen machen . besorg auch gute scart und vga kabel . mistkabel verderben oft den spass.

so nen oller grundig ist imgrunde nicht anders als nen klassischer automatenschirm > röhre + chassis . da gelten die gleichen sicherheitsregeln . üblicherweise fummelt ja niemand im betrieb am chassis rum / ausser die wo ahnung haben und wissen wo der schmerz sitzt ) . wenn man das gerät ohne hülle einbaut muss natürlich nen einbaurahmen her . man testet vorher imtrockendock alles relevante durch , stellt bild ein usw und baut dann alles in nen rahmen . das kann nen fertigrahmen oder eigenbau sein . die option kaufen nen kaputtes cab für billig und ersetze die technik durch passenden tv ist für emulanten die einfachste und billigste variante . nen eigenbau ist sicherlich um ein vielfaches kostenträchtiger . macht eigentlich eher sinn wenn man ein spezielles setup will , werkzeug , geld , zeit und skill da sind . die potis an dem cuc chassis sind zur bildeinstellerei für nen mamesetting ausreichend , alles da was man braucht . da muss man idr auch nicht dranrummachen . die für jedes game einstellerei macht man eh nicht mehr , noch nichtmal wenn du die am automaten gut zugänglich vorne raus hast . stell das auf nen mittelding ein und gut ist . sofern man die ir einheit nicht erreichen kann kannste den sensor natürlich verlegen . nen fernsehtechniker extra mit so mods zu beauftragen is nonsens , mach das notfalls selber .

ob man bei nem eigenbau nicht eher zu 20,21 oder 25 zoll greift ist geschmacksache , den spielen , cabgrösse und dem betrachtungsabstand geschuldet. ich verbaue in ausgewachsene 2 player hori cabs gerne mal den kleinen bruder st 63 xxx . wenn man mit den analog reglern im 5xxx hadert , kann man auch nen 6xxx in stereo nehmen , die haben einstellung per osd . die lautsprecher des tv kann man abmachen und den internen amp dann zum betrieb der cabspeker nehmen .

nen bildlageshifter brauchst du ggfls nur für zickige original pcbs . für mamerechner reichen die einsteller hinten . sieht dann analog zu dem klkeinen 5301 ungefähr so aus . am besten du lädst das servicemanual und guckst da einfach rein . hilfreich ist nen plastikabgleichbesteck für die einstellpömpels hinten . aber wie gesagt , das machste einmal , haube hinten ab , rechner dran , einstellen und gut ist. empfehler generell erst informieren , dann drauflosbauen . ps. wenne kein kabel selber löten willst kauf dir nen umsa dingen . im betrieb plastikwerkzeug nehmen und nicht mit dem metallschraubendreher rumfummeln ! oder nur im ausgeschalteten zustand einstellen . bei grossen kisten ist ein spiegel oder zweiter mann manchmal hilfreich . focus und screen findet sich meist auf der sockelplastine . vorher mit weissem marker die position markieren . sollte die röhre mau sein kann man auch ne neuere an dem chassis betreiben , is plug n play.

ps. gerade das gehäusekonzept sollte gut durchdacht sein . wenn man seine vorüberlegungungen mit anderen teilt lässt sich der ein oder andere fackab sicher vemeiden . nen guter lieferant für ideen ist u.a. das byoac forum .

die pvms die ich hatte ( 2730 und 2130 ) reagierten sehr sensibel auf tate modus . auch die geometrie war nicht die beste . ich sage mal dafür sind die dinger nicht gemacht . ansonsten machen die ja nen sehr schönes lowres bild . mein rat : besorg dir nen monitor oder tv für tate modus der das besser kann . meine necs 2960 haben das problem zb. nicht . wobei es für lowresshooter auch nen alter schwarzer grundig zb mit 5xxx chassis und analog regler tut , oder nen philips , sony . nebenbei sehen zb die alten sony kv21x4 oder 5 d nicht schlechter als pvms aus , bild ist etwas feiner und die scanlines nicht ganz so ausgeprägt , aber sonst sony mässig . nimm die sonys so wie sie sind .

also : du wirst auch mit degauss und rumrücken im raum ( was ja bei dem ein oder anderen tv zb hilft ) nix bewirken . es ist ein schwachpunkt der monitore . manche haben auch das problem das das bild leicht rotated ist , man sieht dann das zb. der bildrand unten- seite nicht parallel zum rand liegt . gibts zwar bei tvs auch , wenngleich nicht so ausgeprägt.

sonst machste halt kein auf sondern ein umbezel wie oben im bild. hab mir für die gängigsten grössen 20-21-25-28 zoll papp bzw sperrholzvorlagen gemacht . dann legste entweder schrankpappe drunter und zeichnest nach oder fräst es gleich mit der oberfräse aus .

ein generelles tv problem ist das original pcbs mitunter seitlich geshifted sind und je nach tv nicht ausreichend zentriert werden können .

ps. passt doch . die alten kisten haben auch sehr schöne natürliche farben . das merkt man auch wenn ne konsole wie ps1 dran läuft. nicht so synthetisch unterkühlt wie viele hundert hertzer .

gerade die grundigs mit 5xxx und 6xxx er chassis sind sehr arcadig was das bild angeht . aufpassen muss man nur das man möglichst eines der " besseren " stereo geräte erwischt . die basis monogeräte ( spezielle der 6000 er reihe ) haben manchmal die eigenschaft , das die chassis nicht so flexibel sind was manche auflösungen in mame angeht , zb 256 p wie von r type . ggfls kann man auch so ein chassis mit einer frischen philips aus einem neuren tv verheiraten . meist sind die röhren aber auch nach 25 jahren noch ok . automatisches einschalten haben die alten kisten aber zumeist nicht .

tv fritzen forum , hersteller , netz . und immer genaues modell und chassis bereithalten ( steht meist hinten drauf ) . wichtige infos stehen auch selten in bedienanleitungen , sondern immer zu den chassiserien und repair guides .

auch in nen midway klopper passt ne 25 rein . und bezel passen zumeist eh nicht mehr , vor allem wenn du ne flatröhre hast . die meisten mk dinger haben ja auch keine 29 zoll sondern eher 26 zoll drin .

das is mein ehemaliger ki mutant , konvertiert auf 25 zoll lowres grundig .

ja .. lowres retro arcade und konsole sieht einfach scheisse aus . habe jedenfalls noch keinen 100 hertzer gesehen der da ne gute figur machte . die bildverbesserer zumeist auch nicht abschaltbar tun ihr übriges. vorteil 50 hertzer : viel kompatibler , gröbere struktur , warme schöne farben , natürliches bild und nicht wie auf ner vorstufe zum lcd. mal davon ab das 29 zoll meist eh ungut ist . vom betrachtungsabstand meist zu gross . würde ich nur nehmen wenns unbedingt sein muss und das teil vga oder hdmi tauglich ist und entsprechendes bildmaterial ankommt .

evtl. willste auf dem cab ja auch nur aus 3 m entfernung fernsehgucken . wer weiss das schon . und die kiste steht halt rum ist bei der menge an tvs die man für umsonst bekommt nicht mehr so nen richtiges argument , da würde ich eher nach dem bestmöglichst geeigneten kandidaten suchen . so ne 29 zoll flat röhre wiegt ja auch was und der umbau ist auch schon was arbeit . hat man da nicht nen spezielles cab als ausgangsbasis , zb nen naomi , würde ich eher zu kleineren röhren tendieren . sprich 25 max 28 zoll hori 2 player , 13 - 25 zoll vertikal 1 player. der spielspass leidet deutlich unter unangemessenem grossen oder kleinem schirm . wie gesagt kommt immer aufs cab , bildmaterial , betrachtungsabstand etc an .

kenne mich zwar nicht mit loewe aus , würde aber als erstes mal nen service manual ( fürs chassis ) googlen , also keine betriebsanleitung für consumer . evtl hat der nen extra händler - service menue wo was geht . bei manchen tvs kann man sowas im osd einstellen ( einschalten mit xx ) wenn sie nicht selber erkennen wo was anliegt. glaube nicht das sich hier jemand mit diesem modell auskennt . ist eher was für nen fernsehfritzenforum der alten schule . hatte 2 kleinere loewe 50 hertzer die auch das problem hatten nicht auf signalinput zu reagieren wie man es von anderen marken gewohnt ist , nichtmal wenn das gerät mit entsprechendem kanal schon eingeschaltet war . scheinbar bischen bitchy manche chassis .

gibt ja eig 4 szenarien .

- tv und signalquelle machen zeitgleich kaltstart
- tv ist im standby und signalquelle wird gestartet
- tv ist an und schaltet dann automatisch auf den erkannten eingang
- tv ist an , im richtigen kanal und signalquelle wird gestartet

nebenbei gefragt : wo liegt der vorteil eines 100 hertz tvs im cab , sofern der nicht vga-svga tauglich ist ?

bwi grundig und metz gibts idr nen menuepunkt gerät starten mit kanal oder eingang blabla ( vga , scart , yuv ) oder es kann ein bestimmter eingang auf programmplatz 1 umdirigiert werden .

ist dein service menue auch ein service menue oder nur der teil für endkunden ? zumeist werden die servicemenues verborgen und durch kombinationen wie grundig 8500 , metz 4 tasten an der tv front oder durch extra servicefernbedienungen wie bei philips aktiviert. denke hilft nur googlen oder einen loewe kundigen fragen .

die samsung-weiya kombination im ok baby ist das lowres pendant zur chungwa - sanwa combo im naomi . beide an schlechtigkeit kaum zu toppen . wenn der rest vom cab gut und wohnzimmertauglich ist , würde ich mir langfristig gedanken über ein monitorupgrade machen . vielleicht hilft es ja schon ne bessere kompatible 1-2 nummern kleinere markenröhre aufzutun . die samung ist von der gesamten bildcharakteristik mies , viel zu gross , die maske sieht eigenartig aus und hinten sind meist 100 magnete aufgeklebt usw. ich sage einfach mal die kleinen samsung röhren so um 20 zollen waren noch ok , die grossen taugen mal gar nix . für mich alles b oder c ware . hab die alle entsorgt. selbst neuere 29 zoll flat tv röhren sind 1-2 klassen schlechter als zb. ne philips oder toshiba . von der röhrenseite wirste also da nicht viel reissen . hab 2 babys bei mir auf 25 zoll downgegradet .

die meisten halter sind entweder zerkratzt , zerfleddert oder vergilbt. selten hat man nen richtig schönen . habe aus der not eine tugend gemacht und mir selber paar geschnitzt . alternativ kann man natürlich nen dwg oder pdf hernehmen , zu nem cnc fritzen laufen und sich paar auf der maschine dremeln , schneiden oder lasern lassen .

aber ner gewissen auflage wäre das vermutlich auch bezahlbar . gab mal so nen ansatz im byoac forum .. keine ahnung obs noch aktuell ist.

so wie der op arzt der per laser und skalpell seine initialen in die nieren der patienten tätowiert hat . war auch nen künstler .. das führt aber jetzt zuweit .

du muss da nen aufkleber draufpappen . so wie die japaner früher immer . überprüft und abgenommen am xx.xx mit namen usw. die waren da sehr gewissenhaft . wenn der ein oder andere noch lebt kannste den 30 jahre später noch anrufen und ggfls zusammenscheissen . einmal das hiesige telefonbuch ergooglet und ran an der apparat . in der art : hör mal du alte fluse , ich hab da nen alten verstärker aus den siebzigern den du damals abgenommen hast und das dingen hat defekte elkos und kalte lötstellen !! wie soll das nun weitergehen ? kann ja nicht angehen das der schon das handtuch wirft.

mit den rollen muss man halt bischen rumprobieren . wie gesagt die billigen taugen meist nix . haben scharfe kanten , fallen schnell auseinander , sind nicht formstabil oder sind nicht staubdicht verpackt . was am wichtigsten ist : material und struktur der rolle ( und pinsel ) . die muss zu dem verabeiteten lack passen . manche neigen zb. extrem zu blasenbildung die man dann u.u. auch nicht einfach weggerollert bekommt.

ballerbaumärkte haben oft richtig miese lacke . für viel mehr als nen kompostsilo oder alte schüppenstiele zu jauchen kannste die meist nicht gebrauchen . und kompetente ansprechpartner findeste da auch keine , eher umgeschulte friseure . meine erfahrung gerade mit acryllacken zb von bauhaus waren katastrophal . rostschutzfarben die nur den rost nähren und nix isolieren . farbe fast ohne pigmente , die nie gescheit decken usw. da musste dann fingerdick 3-4 mal drüber um einigermassene deckung zu erreichen .

dazu kommt oft das die lacke beschissen ausgezeichnet sind , will sagen da steht irgendnen schwachsinn drauf aber keine genaue angabe der bestandteile oder für was der lack gut ist . wenn der rotz dann mit irgendwas unverträglich ist und abblättert haste halt pech gehabt .

den leuten im laden ist es doch scheissegal was du verpinselst. wenn du schon soviel geld raushaust würde ich nicht an 10 euro farbe sparen . und nen wasserlack kannste nur mit wasser verdünnen . wobei die meiste billigplörre ja unverdünnt schon nen graus ist. ich würde wohl rollen . willste wirklich gescheites werkzeug wie kompressor , spritze usw vorausgesetzt in der wohnung spritzen ? man kann sich natürlich aus plane und paar alte latten ne spritzkabine bauen oder nen kleinen folientunnel nehmen . man kann natürlich so ne beschissene wagner elektropistole nehmen und versuchen seinen topflack spritzfähig einzustellen . aber ob das von erfolg gekrönt sein wird ? hab mit diesen geräten keine guten erfahrungen gemacht und spritze meist nur noch mit grossem kompressor und pistole bei angemessener aussentemperatur in ner folienkabine .

in irgendem forum hatte ich mal gesehen wie jemand seine cabs im schlafzimmer auf dem boden mit schneeweissem teppich tiefschwarz lackiert hat . untendrunter nur nen stück zeitung .. seine olle war begeistert. kommt halt alles auf die bude an . haste denn keinen kumpel der ne halle , schuppen oder sowas hat wo du bei paar grad mehr mal bischen rumsauen kannst ?

verschlichten mit dem pinsel in den ecken klappt bei acryl noch schlechter als bei kunstharz , da die striemen nicht verlaufen .

ob man die seiten vor folieren nochmal lackiert .. tja . wenn das nur ne grundierfolie und keine endlaminierung ist sage ich mal ja . die artworks passen ja idr nicht so das man keine übergänge mehr sieht . problem ist halt das mit der rolle richtig glatt zu bekommen . rollen muss man auch bischen üben . spritzen wird im ergebnis wenn fachmännisch ausgeführt halt glatter , was aber nicht heissen soll das man nicht auch mit der rolle sehr gute ergebnisse erzielen kann . wichtig ist halt das der farbauftrag gleichmässig ist , kein dreck im lack landet und das timing stimmt . da gibt es ja genug infos im netz zu . würde innen und hinten zum üben anfangen und aussen und vorne zuletzt machen . solange es einzelne bretter sind ist das alles kein problem . zusammengebaut hat man immer mit den innenecken zu kämpfen , wo die rolle nicht richtig reinkommt ( gibt aber genauso die ecken wo man mit der sprühpistole nicht gut rankommt ).

für acryl sollte so ne einfache stoff , pappmaske reichen . bei spraydosen sind ja immer noch andere bestandteile drin als in ner farbe aussem eimer die man ggfls selber verdünnt . wobei die deckkraft vieler baumarktfarben hundsmiserabel ist , weil an pigmenten gespart wird . 2-3 farbschichten ggfls mit zwischenschliff fein ist schon nen muss . vor allem an schnittkanten ist mdf sehr anstrengend , sprich da am besten wenigstens einmal ggfls auch zweimal vorrollen .

und immer auf sauberkeit achten . nie direkt aus dem gebinde streichen und das arbeitswerkzeug sauberhalten .jeder pickel und fluse im lack ist beim aufbringen von artworks ne qual . gute rolle mit weichen kanten nehmen , den papp in ne flachen schale füllen , nicht zu hart ausrollen und zügig in verschiedene richtungen ausrollen . vor allem in der warmen bude trocknet acryl sehr schnell , da muss man gucken das man keine streifen macht . bei grossen flächen keine zu kleine rolle wählen , sonst brauchst du zu lange und der lack zieht zu schnell an , sprich man sieht rollspuren . acryl hat halt keinen verlauf wie nen verdünnerlack . nen kunstharzlack hat ja mehr zeit zu verlaufen . ich bevorzuge kunstharzlacke , aber bei rohem sauberen holz geht acryl auch gut ( solange da keine inkompatible altfarbe oder folie anhaftet ) , dann blättert der papp natürlich gleich wieder ab .

und spar nicht an 3 euro für ne gute rolle. die billigsten so 10 stück für 3 euro vom grabbbeltisch lösen sich schnell auf und wabbeln rum , haben harte kanten und manchmal den schon dreck im laden mit an bord . am besten ne schmale und ne breite . wenn du die gleich nach arbeit in wasser wirfst oder mit seife und warmwasser auswäscht hält die mehrere arbeitsgänge . wobei man für die schokoladenseite vom cab natürlich keine rolle nehmen sollte die man schon zig mal benutzt hat . dann lieber für den letzten anstrich noch mal ne frische nehmen .

mir vollkommen unverständlich wie man für ein derartig zusammengepuzzletes etwas soviel geld raushauen kann . bestehen die seiten wirklich aus drei teilen ? dachte echt das wäre nen schlechter witz . was soll das ganze denn hinterher kosten ? für die mark kannste doch gleich nen taito vewlix kaufen .

was für ne maske man braucht hängt eher von der art des lackes und nicht der grösse des projektes ab . nen blauer engel wasserlack ist recht harmlos , nen kunstharzverdünnter lack besser nur im freien da die flächen lange ausgasen und nen klassischer autolack ( verdünner + härter is eh gift pur ). letztere halt mit nem gescheiten kohlenfilter. da tun es auch 30 euro ebay masken super . sägen , schleifen und lacken im wz is natürlich ne eigenwillige nummer . oberfräse und mdf : da können dann deine kinder in 30 jahren noch den staub aus den ecken kratzen . nebenbei sind alle gebunden holzwerkstoffe natürlich auch nicht so gesundheitsförderlich beim sägen , schleifen und fräsen .

ob und wie gut man rollen kann hängt von der fläche ab . hat man nur schöne ebenen gehts mit bischen übung sehr gut . gescheite rolle und technik natürlich vorausgesetzt . spritzen ist nicht einfacher , kann ggfls aber noch bessser werden . nen acryl kannste aber eig gut rollen , vor allem ist der durch das schnelle antrocknen anfängerfreundlich und man hat wenig gefluse drauf . wichtig ist halt bei offenem mdf das grundieren , da das holz stark saugt. und ggfls zwischenschliff mit absaugen , wischen , pusten . beim ersten anstrich stellen sich die fasern auf , bzw. das holz quillt . weiss ja nicht ob die weissen seiten endaminiert sind oder nur so ne grundierfolie drauf haben .

wenn kiste rennt is gut , wenn nicht evtl winni fragen ob er sich das chassis ansieht . so ne röhre kann noch ok oder matsche sein , je nachdem . wenn nix mehr geht alles raus und 20 zoll tv rein . soll doch eh ne emubüchse werden . da is der ganze jammakram eher hinderlich . nen oller grundig vom schrott , chinesencontroller und nen umsa , oller rechner rein , bischen panel frisch machen und du hast für unter 200 eu ne gute emukiste . hab hier auch so nen dingen stehen für vertikale sachen . finde die grösse für vertikal richtig gut . für 2 player hori multibüchsen oder fettsäcke gibts dann andere cabs . die 91 er hellos mit den 3 netztteilen waren mir immer was suspekt . hatte da öfters brandlöcher in den chassis . aber man bekommt die halt noch abundan .

vom innenzustand normal sage ich mal . die dinger sind halt alt . viel mehr als nen fehlendes chassis oder ausgestöpselte kabel konnte man auf den bildern der anderen automaten auch nicht erkennen . das musste klären wenn der klotz am start ist.

ich sehe wie leute überhastet an ein projekt gehen ohne die notwendigen vorinformationen einzuholen . da wird geschreinert und lackiert und nichtmal der monitor , die gewünschten spiele oder die art des panels steht fest .

halte einen kompletten eigenbau eh für keine gute anfängeridee . da kommt meist nix bei rum . besser was fertiges kaufen oder ne alte holzkiste umbauen . letzteres kostet mitunter nur nen bruchteil und von der bespielkarkeit , der ästhetik und dem nutzfaktor meist meilenweit voraus . auch heute bekommt man immer noch billige universalkisten . zur not wenn eingeweide irreparabel reisse ich da alles raus und mach nen tv oder pc crt rein . wobei nen tv dem original monitor ja am nächsten steht . die " ich brauche ja nen vga anschluss " nummer is auch quatsch . da gibt es ja soft als hardwaretechnisch keine grossen hürden mehr . klar ist das nos arcademonitore 2017 nicht mehr auf den bäumen wachsen . auch jeder pc crt oder tft kann heute oder morgen sterben . ersatz sollte man schon auf halde haben ( oder jemanden der den scheiss repariert )

und das mit fertig bis märz ist bei komplettbau wirklich ambitioniert , jedenfalls so ohne plan , werkzeug usw. mal davon ab das farbe im winter bei hoher feuchte und niedrigen temperaturen auch nicht unbedingt gut trocknet . evtl. pinselste aber auch acryl im warmen wohnzimmer , keine ahnung .

ich würde wenn nix fertiges für bezahlbar zur auswahl steht so nen 30 euro hellomaten in kaputt kaufen , nen tv samt mame pc reinmachen und fertig . da kommste mit 200 euro an ne brauchbare kiste. du kannst aber genausogut 1-2k für scheisse verbasteln die hinterher fürn fuffy auf ebay landet. was am ende zielführend ist mag jeder für sich selbst beantworten . bin gespant der dinge die da wohl kommen .

so ne schleuder als bastelbüchse tuts doch am anfang . um sowas from scratch zu bauen biste mit wenigsten 500 taler dabei .

https://www.ebay.de/itm/175-Hellom…119.m1438.l2649

und auch so nen merkur vision is nen gutes startobjekt.

https://www.ebay.de/itm/180-adp-Ga…mYAAOSwv~1aIE2A

stehen doch immer noch genug kisten im ebay oder ebay klein drin .

neigungswinkel monitor ist bei den meisten uprights so zwischen 30 und 70 grad etwas . kommt drauf an wie man davor sitzt bzw. steht . man muss auch den hinterbau , sprich röhrentiefe und chassis grösse irgendwie unterbekommen .

als ernstzunehmender schirm für retroarcade steht eigentlich nur original arcadeschirm oder 50 hertz tv zur auswahl . danach gibts nur noch schlechte und ganz schlechte kompromisse .

und so ne bunte chinaholzbüchse mit blueelf wäre mir auch nix wert. da is jeder raspelberry oder billig pc vom schrott besser. die dinger sind doch echt übelster dreck . design , schirm , pc , holz , artwork .. alles kappes
da biste mit jedem universalautomaten besser dran . damit das jemand ne emukiste baut und keine org pcbs verwendet habe ich keine probleme . 400 euro für ne rtype ausgeben damit man ausprobieren kann , ob das game einem spass macht ist wohl sinnfrei . wenn man natürlich nen besonderen bezug zu diesem oder jenem game hat kann man sich das mal gönnen oder auch wenn vorhanden den entsprechenden original automaten .

ps. die eierlegende sau als anfängerprojekt mit franken 2 p panel für alles arcanoid bis autorennen und flipper ist auch nen schlechter ansatz dem anfänger gerne verfallen . weniger ist da oft mehr .

nen funktionsfähigen automaten mit jamma anschluss kaufen und als start nen pi reinzumachen mit der option später original spiele pcbs betreiben zu können ziehen auch die wenigsten in erwägung . komischerweise verkaufen sich manchmal brauchbare kisten wie nen quadro games oder nen japan candy oft schlecht . da geben die leute lieber das doppelte für irgendwelchen unbespielbaren unsinn aus .

das ganze wurde schon gefühlt 3 million mal in vielen freds ausdiskutiert. nebenbei gibt es keine " fertigen " neugeräte mit crt technik und emulator oder pcb anschluss. alles was es noch in neu gibt sind potthässliche holzkisten für viel geld und für retrogaming ungeeignete flachschirme oder chinesencandycabs . will man was gescheites muss man was gebrauchtes suchen , bzw. selber bauen .

man kann aber auch aussem ebay oder ebay klein nen alten hellomaten oder ähnliches kaufen . nen röhrenschirm rein und bischen aufmöbeln und man hat für kleines geld ne gut bespielbare kiste. wer 2 linke hände , kein geld , zeit , talent , werkzeug , auto , führerschein usw. hat der hat nunmal einfach pech gehabt .

bild ist auch gut , war ja das topmodell , nur für sega umbau halt schwierig . wenns gar nicht hinhaut halt mit ner philips leben , nen atlanta 7250 besorgen ( da is auch ne toshi drin ) oder die 410 er toshi checken , ob die es auch an nem 1832 oder 1838 tut . vga4 module halt aus alten lenaro 92 oder deren vga 3 pendants besorgen . die fliegen doch überall auf den müll. hier sind noch immer welche zu finden , man muss halt die zeit und sprit opfern und den ranz abzuholen , dann alles zu fleddern und die reste entsorgen .

habe meist auch aus flachstahl / winkelstahl was gezaubert. entweder ungebohrt oder direkt mit löchern drin . dann ne dünne sperrholzplatte passsend gemacht und alles zusammengetackert . kannst ja auch 9 mm siebdruck nehmen , bis das entflammt muss aber wirklich was passieren . dann wirds aber mit dem schrauben schlechter , sprich man muss vorbohren . im bauhaus haben sie schon einiges an roh und verzinkter ware in 1 und 2 m .

hab auch schon nen sperrholzholzbezel so 15 mm als frontplatte genommen und dadran dann alles befestigt. alles spezifisch je nach affenkasten . angst vor bränden wegen des holzbrettes untendunter habe ich da weniger . lasse die ollen dinger eh nicht gerne stundenlang unbeaufsichtigt , auch mit rauchmelder in jedem zimmer . gleiches gilt aber auch für neumodischen billig fernost elektrikmüll. ob das lichterketten , netztteile oder motoren sind , behalte sowas immer gerne im auge . wenn ich nur sehe wie moderne tvs bis zum letzten cent runtergespart werden ( gehäuse wie rcl papp , kabel wie bindfäden , externe billig netztteile usw. möchte ich in meinen neuen schon gar nicht mehr reingucken . immer wenn man denkt es kann nicht mehr beschissener und billiger werden wird man bei der nächsten gerätegeneration eines besseren belehrt ( bei meinem neuen sony tv habe die es geschafft die fernbedienungen innerhalb von 10 jahren vier mal bis auf yps gimmick niveau zu verschlechtern ). sollte man eigentlich gleich im laden entsorgen .

ps. zweiteilig und vga ab werk hört sich nach nem reference 410 an . habe da 2 stück von , wegen dem archaischen verhau drinnen aber auf einbau verzichtet. da würde ich eher ne kiste mit 1832 oder 1838 nehmen . erspart zeit und nerven , beide passen in den naomi rahmen . so nen 410 er ist eher was für ne voluminöse holzkiste . ansonsten ist das gerät natürlich top , vor allem die toshi tube .