Beiträge von Marcus

Kannst du nicht einfach nur die Kontaktfahnen ersetzen oder sind die fest in dem Plastikgehäuse drin ?

Vielen Dank !
Das sind doch schonmal ein paar Anhaltspunkte.
Jetzt weiß ich zumindest so ungefähr worauf ich bei der Begutachtung am Wochenende achten muss.

Was ist denn wohl ein Sega Naomi Cab wert, das komplett ist aber nicht funktioniert ?
Eine Fehlerbeschreibung gibt es leider auch nicht.

Zitat von Behle

Das war bei der 138 in 1 auch so...lief nicht ordnungsgemäß, wenn Pin 27 Gnd hatte.

Und zwar deshalb, weil der Pin 27 von der Spielpaltine für einen Button missbraucht wird.

Hast du die Z80 CPU schonmal ausgetauscht ?
Passen die Takte an der CPU und den anderen Bauteilen für die das Timing wichtig ist ?
Hast du mal probiert, ob auf ein Coin-Signal eine Raktion erfolgt ? Vielleicht gibt es ja ein Problem bei der Videosignalerzeugung ?
Ich habe eine SF II, die auch kein Bild anzeigt, aber mit dem passenden Sound bei Münzeinwurf reagiert.

Ich habe einen Spielplatinen-Teststand mit einem Hantarex MTC900 Chassis an einer 14" Bildröhre bekommen.
Also Tetris Platine für einen ersten Test angeschlossen und eingeschaltet.
Ergebnis, Farbe blau fehlt komplett. Tetris Platine ist aber OK, also Monitorproblem.

Mit der allgemeinen Elektronik bin ich zwar recht vertraut, aber bei Chassis Problemen hört es bei mir schnell auf.
Da ist eine Menge spezifisches Wissen erforderlich, das man wohl nur durch Erfahrung erlangen kann.
Und deshalb habe ich per Email natürlich den Mann kontaktiert, der mit diesem Fachwissen gesegnet ist.
Gemeint ist selbstverständlich Winni !

Er hat mir auch innerhalb sehr kurzer Zeit mit ersten Tipps und seiner Telefonnummer geantwortet.
Nach einem ersten Gespräch und weiteren Hinweisen seitens Winni, habe ich mich an einen Reparaturversuch gewagt.

Die erste sehr hilfreiche Information war, dass die Ansteuerung der Bildröhre umgekehrt proportional funktioniert.
D.h. hohe Spannung an den Kathoden bedeutet wenig Leuchtkraft der Farbe, niedrige Spannung hohe Leuchtkraft der Farbe.
Bei einem normalen Bild sollten die Spannungen im Bereich von 100-130 Volt liegen.
Bei meinem Chassis lagen die Spannungen für grün und rot bei ca. 120V und für blau bei 179V.
Also die Spannung für blau war viel zu hoch und deshalb war auch kein blau zu sehen.
Die Verkabelung für die blaue Farbe hatte ich natürlich vorher schon überprüft.
Erstes Schlussfolgerung daraus, die Bildröhre ist wohl OK.

Also unseren Winni nochmal angerufen und nachgefragt, was ich nun machen könnte um den Fehler weiter einzugrenzen.
Sein spontaner Tipp: Es könnte an den Lötstellen der Endstufentransistoren liegen.
Das habe ich als Ungläubiger erstmal ausgeschlossen, da ich mir die Lötstellen schon sehr genau (mit Lupe und hellem Licht) angeschaut hatte und nichts auffälliges entdecken konnte.
Also nochmal die Spannungen direkt an den Kühlfahnen der Farbendstufen gemessen und die gleichen Werte erhalten.
Aber plötzlich änderte sich die Spannung für die blaue Farbe von 179V auf 130V.
Ein schneller Blick auf das Monitorbild und siehe da, Blau ist da !
Winni hatte also recht ! Es war eine Lötstelle an dem Endstufentransistor für die blaue Farbe.
Das leichte Berühren bei der Spannungsmessung hatte ausgereicht, um den Kontakt wieder herzustellen.
Schnell sicherheitshalber alle Lötstellen der Endstufentransitoren nachgelötet und das Problem war dauerhaft behoben.

Aber zufrieden konnte ich mit dem angezeigten Bild leider nicht sein.
Alles zog nach rechts einen Schatten.
Ein Buchstabe war z.B. rechts daneben nochmal als grauer Schatten vorhanden, Grafiken wiesen starke Schlieren auf.
Was blieb mir anderes übrig, als Winni abermals telefonisch zu belästigen.
Er tippte sofort auf einen nicht eingestellten Arbeitspunkt der Farbendstufen und nannte mir natürlich auch die Abhilfe:
Die Einstellpotis am RGB-Anschluss auf eine mittlere Position stellen. Ebenso die beiden Potis "green gain" und "blue gain".
Kontrast und Helligkeit ganz herunterregeln.
Dann wieder die Spannung an den Kathoden der Bildröhre messen und für alle drei Farben mit den Potis "blue dc Level", "green dc level" und "red dc level" auf 160V einstellen.
Anschließend Kontrast und Helligkeit wieder aufgedreht und siehe da ohne weitere Einstellungen ist das Bild perfekt !

Nochmals einen herzlichen Dank an Winni für seine Kompetenz und Geduld !!!
Selbstverständlich bekommt er seine Hotline-Dienste vergütet, obwohl er das als Selbstverständlichkeit abtun wollte.

Haben sie ja auch.
Und im Tresor ist dann die schwarze Plastikkiste drin !

Das ist nochmal eine andere Version, als ich habe. Dual steht vielleicht für neue und alte iPhone Version ?
Bei meiner steht: iPhone 3GS, 4 & 4S und iPod touch 3rd Gen.

Der Anschlussstecker und die Gumminippel sind auf dem letzten Foto zu sehen.

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Zitat von hugo_ausdemwald

Eine andere Frage war dann wie iPhone 5 mit dem Arcadie Teil funktioniert, die 5er iPhones haben doch einen anderen (nicht kompatiblen) Stecker als die alten iPhones.

Das von mir verwendete Arcadie Teil ist nicht für ein iPhone gedacht, sondern für ein Ipad mini !

Es gibt aber auch noch eine deutlich kleinere Version des Arcadie für das iPhone.
Diese habe ich mir für das nächste Projekt auch mal angeschafft.
Die Steuerung funktioniert aber genauso wie bei der Version für das Ipad mini.
Also über leitende Gumminippel und einen Steckanschluss um die Masse am iPhone abzugreifen.
Das iPhone 5 ist aber auch nicht auf der Verpackung als kompatibel erwähnt.

Der TFT ist ein Homtecs HT056-M-L-R mit FBAS-Eingang.

Wie kommst du auf die Idee, dass die Controls rein mechanisch funktionieren ?
Das sind ganz normale Schaltkontakte.
Normalerweise wird über diese Schalter die Masse des Ipads auf leitfähige Gumminippel gelegt, die wiederum an genau definierten Stellen des Touchscreens aufliegen und so die gewünschte Funktion auslösen.
Die Masse wird am unten liegenden Steckanschluss des Ipads abgegriffen.
Rein mechanisch würde das auch gar nicht funktionieren, da der kapazitive Touchscreen des Ipads nicht auf Druck, sondern auf einen Stromfluß an der Berührungsstelle reagiert.

Die Idee für den Umbau stammt übrigens nicht von mir, sondern von dieser Webseite, wo man auch die meisten benötigten Teile käuflich erwerben kann:
http://www.hwhardsoft.de/deuts…te/raspberry-pi-mini-cab/

Ich hoffe, es ist OK diesen Link zu posten.
Persönlich habe ich keinerlei Beziehung zu dieser Firma und habe auch keine Vorteile durch diese Werbung.

Ich habe mich mal an dem Bau eines Mini Arcade Cabs versucht.
Basis ist ein Arcadie Ipad Mini Gaming Dock.
Die Maße sind: 240mm hoch; 150mm breit; 140mm tief.
Drin steckt ein 5,6" TFT Bildschirm, ein Raspberry Pi, und ein wenig Elektronik zur Spannungsanpassung und Audioverstärkung.
Als Software läuft Linux mit MAME4ALL.
Die verwendete MAME-Version unterstützt ca. 2700 Spiele, die auch alle flüssig laufen.

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Ich hätte die Spiele gerne, allerdings ohne Versand.
Dafür mit Übergabe beim nächsten Spieltag....

Man kann ja zum Schluss sehen, dass der Motor direkt mit einem Kabel an die Stromversorgung angeschlossen wurde.
Sonst wäre das natürlich nicht möglich. Spätestens wenn die Tür aufgeht würde der Motor stoppen.

Wie schon gesagt, ich hatte nicht die geringste Ahnung, dass das Modul ein Bootleg, eine Conversion oder sonst was sein könnte.
Es wurde vorab vom Käufer auch gar nicht gefragt, ob das ein Original ist oder nicht.
Hätte er gefragt, wäre ich hellhörig geworden und hätte versucht mich schlau zu machen.
Nicht mal ein Foto von dem Modul wurde verlangt !
Wenn man soviel Wert auf 100% Originalität legt, sollte man doch vor dem Kauf wenigstens versuchen sich zu versichern, dass die Sache den gestellten Erwartungen entspricht !
Aber erst kaufen, dann ZERLEGEN und danach die Rücknahme fordern, das geht ja wohl mal gar nicht !
Die Krönung ist dann noch überhöhte Versandkosten zu verlangen....

Und ein Betrüger bin ich ganz bestimmt nicht !
Hätte er es nicht zerlegt, hätte ich das Modul auch sofort ohne Diskussion zurück genommen.
Und schon gar nicht erstatte ich Geld im Voraus zurück, wenn ich dafür ein eventuell verbasteltes Modul zurück bekomme, das nicht mehr dem entspricht was ich verschickt habe.

Schon komisch was manche hier für Ansichten haben.
Würde mich mal interessieren, ob sie diese Ansichten auch noch so vertreten wenn sie etwas vom Käufer zerlegtes einfach mal so wieder zurück nehmen sollen....

Die "Experten" vom Nexgam-Forum sagen aber es ist ein Bootleg !
Du hast ja keine Ahnung Laschek.

Ich bin derjenige, der das MVS-Modul an Pittrock verkauft hat.

Und jetzt möchte ich erstmal etwas richtig stellen.
Ich habe nie behauptet, dass es keine Fälschungen von MVS-Modulen geben kann, sonder nur dass mir das bisher nicht bekannt ist ! Außer natürlich von den Multigame-Modulen.

Und eingelenkt habe ich durchaus.
Wir sprechen hier über einen Modulpreis von 50 Euro inklusive versichertem Versand.
Ich hätte es auch problemlos zurückgenommen, wenn das voll funktionsfähige Modul und ohne Hinweise im Spielverlauf auf ein Bootleg, nicht komplett zerlegt worden wäre nur um zu schauen, ob es vielleicht ein Bootleg ist.
Man achte nur mal auf die heftigen Kratzspuren auf den Mask-ROMs. Die werden vor dem Öffnen wohl nicht da gewesen sein.
Trotzdem habe ich eine Erstattung in Höhe von 15 Euro angeboten, auf die aber gar nicht erst eingegangen wurde.
Wer nimmt denn so einfach einen Gegenstand zurück, der ohne Not zerlegt wurde ???
Gefordert wurde übrigens von mir eine Erstattung in Höhe von 58 Euro.
8 Euro nur für den Rückversand des Moduls zu mir ?
Und natürlich zahlbar bevor ich das zerlegte Modul zurück bekomme.

Möge sich jeder sein eigenes Bild machen.
Mir gefällt es überhaupt nicht mit solchen Sachen das Forum hier zu behelligen.
Aber ich habe das schließlich nicht losgetreten und möchte das hier nicht unkommentiert stehen lassen !

Wie Andreas ja schon schrieb, habe ich eine passende Bildröhre von ihm erhalten und würde gerne tauschen, da ich die EAM eher brauche als die 590X.
Falls du Interesse hast, schick mir bitte einfach eine PM.

Du hättest deinen Sohn vielleicht dann auch gleich drauf hinweisen sollen, dass es Raider schon seit über 25 Jahren nicht mehr gibt und er wahrscheinlich gerade ein Stück FAO-Dekoration verspeist !

Im Hauptschalter des Fernsehers ist zusätzlich ein Taster integriert, der beim Einschalten über den Hauptschalter mitbetätigt wird. Das ist der Startimpuls für den Fernseher.
Beim Einbau des Chassis in den Automaten schaltet man den Hauptschalter ein und läßt ihn so.
Am Tasterkontakt schließt man parallel den Schließerkontakt des Wischerrelais an und stellt die Zeit auf ca. 3s ein.
Die Spannungsversorgung für das Wischerrelais greift man an der Stelle ab, wo auch das Chassis mit 230V versorgt wird.
Bei jedem Einschalten des Automaten gibt es so einen Impuls und der Fernseher sollte sich einschalten.

Mit einem Einschaltwischer-Relais sollte das Problem zu lösen sein.
Wenn das Relais Spannung bekommt, schaltet es für eine einstellbare Zeit den Relaiskontakt ein (0,1s -72000s).

Ist zwar nicht so preiswert wie selbsgebaut, verträgt dafür aber Spannungen von 24V - 240V AC/DC und ist sicher in einem einfach zu verbauendem Gehäuse eingebaut.

http://www.voelkner.de/product…nschaltwischer-80.21.html