Die Ladung ist nur an dem dicken Stecker an der Röhre (und natürlich am anderen Ende des Kabels).
Und natürlich auf allen Kondensatoren, wenn das Gerät gerade an war.
Die Entmagnetisierung hat damit nichts zu tun.
TV-Ideal verschiedene Probleme
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Ich weiß jetzt garnicht mehr aus dem Gedächtnis, wie man bei dem FV an das Anodenloch kommt.
Die Scheibe vor der Röhre entfernen ...dann seitlich mit dem geerdeten Schraubendreher unter die Kappe fahren?
Ob das überhaupt möglich ist.... eines ist sicher: Von alleine dauert das zig Wochen, bis die Ladung dieser großen Röhre abgeflossen ist.
Und wie Sam schon völlig richtig schrieb: Am anderen Ende der Leitung steht die Ladung natürlich auch.
Vorsicht bei Sicherungsfall auf dem Chassis.....dann bleiben ca. 90V am Ladekondensator stehen.
Kann man schön mit dem Multimeter im DC-Bereich 200V über die beiden Sicherungshalter messen!
Wenn das entladen ist, kann man das Chassis gefahrlos ausbauen.....also die Leitungen am Chassis abstecken, auch das rote und das blaue Kabel läßt sich aus dem Trafo ziehen........dann isses draußen. Das ist allerdings Arbeit für einen Gynäkologen
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Der BU508 ist der Zeilenendstufentransistor. Wenn der Schluss hat, geht sehr wohl der Widerstand auf.
Ohne Chassisausbau kommste beim FV an der Stelle nicht weiter.
Wenn Du das Chassis raus hast, mal den BU auslöten und das Ding mal in alle Richtungen ohmsch durchmessen.
Wenn da irgendwas Richtung 0 Ohm geht, ist der hin.
Du kannst auch mal am mittleren Pin auf dem Chassis den Widerstand gegen Masse messen. Wenn das auch Richtung 0 Ohm geht, ist der Zeilentrafo kaputt.
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Seid Ihr eigentlich alle Elektroniker oder hat sich das durch das Hobby so ergeben?
Ich überlege noch, ob ich das kann oder für jeden Handgriff abhängig sein will.
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Genauso wie Winni, gelernter Radio- und Fernsehtechniker.
Winni ist aber der Oberguru für Arcademonitior Chassis.
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Ah, gut. Bin mir schon langsam blöd vorgekommen, weil hier jeder eine Röhre wechseln kann, nur ich nicht.
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Naja, soo schwer ist das nicht.
Man muss halt bestimmte Regeln einhalten. Sonst beißt's.
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Danke alle zusammen! Danke Winni! CRT-Gott!!!
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Geht doch!
Issnoch nen bischen zu hell. Und könnte ein wenig größer.....
Gruß
W.
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eine Maßnahme, die Du in der Zwischenzeit ohne Anoden-Ängste ergreifen kannst, ist frisches Kaffeepulver in Schälchen im Gehäuse aufzustellen, um den Mief rauszubekommen. Ein Paar Wochen drin lassen, umrühren, Mief weg.
Das hat übrigens funktioniert!
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Geht doch!
Issnoch nen bischen zu hell. Und könnte ein wenig größer.....
Gruß
W.
Der Screen hat einen leichten hochfrequenten Ton, ist normal, oder? Oder bekommt man den irgendwie noch weg?
LG, Tom
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Was weiß ich schon..... das ist alte Technik, da fiepen die Spulen schon mal
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Reden wir hier von nem Originalnetzteil? Das ist kein Schaltnetzteil.
Für die +5V gibt es 2 Sicherungen. Die oberen beiden, 8A und 6,3A.
Wenn die beide heile sind, gibt's einige Möglichkeiten.
Du kannst mal an dem Gehäuse von dem dicken Transistor auf dem Kühlblech messen, ob da noch was ist.
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Die Sicherungen sind alle heile. Dachte Schaltnetzteil bedeutet Netzteil für Schaltungen, eine Elektronikausbildung wäre wohl hilfreich gewesen.
Ich habe ein Bauteile- und Kapazitätsmessgerät bestellt und zufällig hat es gerade meine Lieblings-DHL-Frau gerade geliefert. Und echte 100W Glühbirnen zum Entladen.
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Ersma vorweg: Die LEDs sind nicht wie die Sicherungen angeordnet.....
Die dritte LED von oben ist an den 5V Ausgang geschaltet. Die ist wohl aus.
Jetzt zieh mal das Spiel ab und starte ohne Spiel....geht die dann wieder an?
Dann hast Du einen Fehler in der 5V-Regelschaltung.
Mögliche Ursache: Der dicke Darlingtontransistor, BDX.....?
Zweite häufige Ursache: Manipulationsschutz defekt!
Braucht keiner, also mal den mittleren Stecker oben an der Netzteilplatine abziehen.
Dann ist zwar die Kombiplatine außer Gefecht, aber die 5V sollten dann stehen bleiben, auch mit Platine drinne.
Wenn das so ist....dann weiter.
Gruß
Ach so: Das ist schon ein Schaltnetzteil hier, allerdings mit konventioneller Gleichrichtung etc.
Aber die 5V werden aus einer höheren Spannung mit ca. 20 KHz zerhackt und in einem Abwärtsregler (Schaltregler) stabilisiert.
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- Spiel agezogen, LED geht nicht an
- anderes PCB über MAK am RGB-Board angeschlossen, Bild ist da
- Netzteil kann ich erst später ansehen
Gruß
Tom
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OK.
Dann probiere das mal mit dem Stecker zur Kombiplatine.
Mittleren Stecker am NT abziehen und schauen, ob die LED wieder angeht.
Wenn nicht, dann ist der Schaltregler defekt.
