Hantarex MTC900 weißer Bildschirm

Moin
Solch ein Verhalten der V-Ablenkung hatte ich jetzt offen gestanden noch nie bei diesem Chassis.
Die lange "Warmlaufphase" deutet aber auf einen defekten Elko hin....typisch, wenn der sich bei Erwärmung formiert. Halblebig.
Aber hier kann auch der Vert- IC defekt sein, oder die Spannungsversorgung. IC mit Kältespray testen?
Oder vor / bei dem Einschalten mal verschiedene Bauteile / Schaltungsteile mit Fön o. Ä. erwärmen.
Als Erstes mißt Du mal das Verhalten der Betriebsspannung, 126V. Dann das der 26V Sekundärspannungfür den IC.
Die sollten ja wohl direkt nach Start der H-Ablenkung stabil anliegen. Wenn nicht, ist hier die Ursache zu suchen.
Die Tatsache, daß das Chassis erst nach einem Dutzend Sekunden in Betrieb geht, kann an der horizontalen Ansteuerung liegen. TDA2593.
Tickt das denn vorher, oder bleibt es stumm und geht dann "schlagartig" in Betrieb? Evtl. mal den Ablenkprozessor tauschen, der macht gerne Mist.
Hier meine ich, daß Du es mit zwei voneinander unabhängigen Fehlern zu tun hast.
An Elkos solltest Du erstmal alle diejenigen tauschen, die eine höhere Betriebsspannung haben. Und die zwei, drei kleinen direkt neben dem V-IC.
Die dicken Niedervolt-Typen fallen (fast) nie aus. Die Nummern weiß ich nicht aus dem Kopf.
Muß leider los, nem Kumpel den Umzug fahren.........bis neulich

Gruß
Winfried

Ich vergaß, Du hattest die Elkos schon getauscht.
Dann scheiden die als Fehlerquelle ja aus.
Deiner Beschreibung nach "springt" das Chassis nach ca. 15 Sekunden an....kommt dann schlagartig auch das Bild?
Wenn ja, dann wird die H-Ablenkung / Hochspannung ja schon von Anfang an arbeiten, ohne daß Du das offensichtlich mitbekommst.
Die Bildröhrenheizung braucht ja schon so 5 bis 10 Sekunden, bevor Du auch bei einem intakten Gerät überhaupt irgendwas siehst.
Die scheint ja dann schon vorher zu arbeiten.....im Verborgenen.....also arbeitet auch die H-Ablenkung, die die BR-Heizung versorgt.
Und damit auch der TDA2593.....

Somit fokussiere ich mich jetzt mal auf die V-Ablenkung, das ist die einzige Schaltung im Gerät, die auch im Betrieb zu hören ist.
Die V-Ablenkspulen auf dem Röhrenhals geben im Betrieb ein mehr oder weniger hörbares Schnarren von sich.
Und deine Probs mit der V-Synchronisation deuten ebenfalls darauf hin.
Der V-IC sitzt vorne mittig hinter den Einstellern auf einem extra Kühlblech. TDA2553A.
Er ist eigentlich in der Reparaturpraxis nicht auffällig, sehr selten defekt.
Die Betriebsspannung dafür wird durch Gleichrichtung und Glättung aus einer Sekundärwicklung des Zeilentrafos entnommen, 26V.
Der Elko ist neu, die Diode und der SI-Widerstand dürften ok sein, Aussetzer etc hatte ich hier noch nie.
Wenn der TDA2553 jetzt auch noch direkt temperaturabhängig reagiert, solltest Du den tauschen, sofern die 26V stabil stehen.

Wovon ich jetzt mal einfach ausgehe. Ausfall der V-Ablenkung zeigt sich in einem horizontalen Bildstrich.
Drehe mal Screen (G2) zu hoch und schalte ein....wenn Du jetzt einen Strich oder schmalen Streifen siehst, der sich dann "entwickelt", bis das Bild normal ist.....

Gruß
Winfried

Edit:
Die recht hochohmige Schaltung um das Poti für V-Amplitude / Linearität hast Du gecheckt?
Ausfall eines Widerstandes kann sowas auch machen

Glückwunsch!
Danke für die Rückmeldung, mußte erst nochmal lesen, worum es hier eigentlich ging.....
Freut mich.
Gruß
Winfried

G und B vertauscht?

Da fehlt dann wohl Rot. Die Röhre schließe ich aus.
Miß mal vergleichend die drei Spannungen an den Kathoden auf dem Neckboard, bzw. an der Farbsignalleitung neben den Videotransistoren.
Kontaktfehler...schau mal nach den sechs Videoendstufen....nicht, daß sich zwei benachbarte Transistoren mit ihren Kühlfahnen berühren....gibt die schönsten Farbfehler!
Lötstellen dort ebenfalls checken....und ja: Die haufenweise verbauten Kleinsignaltransen geben gerne den Löffel ab.
Außerdem sind in der Nähe drei kleine Lastwiderstände mit je 56 oder 68 KΩ oder so, die unterbrechen gerne mal, dann ist die betreffende Farbe auch weg.
Kannst auch mal R, G und B am Eingang miteinander verbinden, dann muß im Idealfalle ein einwandfreies SW-Bild kommen.
Gruß
Winfried

Ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist.
Bei kontrastreichem Bild sind eher 100 V als 140 V als normal zu bezeichnen.
Bei dunklem Schirm eher 150 bis 160 V.
Hast Du mit oder ohne Signal gemessen?
Ohne Signal dürften die drei Spannungen an den Kathoden fast gleich groß sein, abhängig von der Stellung des Helligkeitsstellers.
Also Rot wird für sich alleine richtig dargestellt?
Dann hast Du jetzt die beiden anderen Farben als Problem?
Eigentlich eher unwahrscheinlich..... und an der PCB betrieben fehlt Rot?!?
Bei minimaler Stellung des Kontrast- und Helligkeitsstellers....die drei BIAS Potis der einzelnen Farben auf ca. 160 V stellen, der Stellbereich liegt zwischen ca. 100 und 190 V.
Das muß bei allen drei einwandfrei gehen. Ohne Signal müssen dann die einzelnen Farben dabei sichtbar werden können. Und die drei müssen sich identisch verhalten.
Vorher die beiden Potis für Drive / Gain auf Mittelstellung bringen.
Habe mal ein Auge auf die drei Voreinsteller für R, G und B am vorderen Rand der Platine, neben dem Signalanschluß.
Die sollten alle drei ziemlich genau gleich eingestellt sein. Grundeinstellung wäre hier ebenfalls ca. Mitte.
Der IC in der Fassung......Kontakte ok?

Hat vielleicht Deine Platine von den Game Roms einen Fehler ? Feuchtigkeit ab bekommen? Übersteuert der Zeilen Trafo von der Spannung wenn Du am Gain Poti drehst? Da müsste dann aber ein Tümpel Teich algenmäßiges Grün kommen aber beim runter drehen des Potis ein ordentliches Schwarz auf der Röhre sichtbar sein Sind die Einstellregler oxidiert oder verschlissen?
Farbbaustein defekt? Ist das Bild klar oder milchig ? Hat sich der Röhrensockel gelöst beim Transport wo die RGB Kabel sitzen?
Was passiert wenn Du den Degausing Knopf drückst , kommt dann das Bild frisch und knackig rüber?

Grüße
Bernd