sanwa versus grundig/philips/metz

adp geräte und hellomaten zb. haben in der regel keine aufliegenden , sondern umliegende abdeckungen aus schaumstoff oder pappe , bzw. zb nur n e getönte und oder lackierte scheibe . man sieht da ja eh nix von , da die scheibe des ok auch leicht getönt ist. warum soll ich mir da einen für abbasteln ? ausserdem muss ein auflagebezel 100 % zu dem röhrentypen passen. die bilder sind mit blitzlicht gemacht und aus ner perspektive wie man eh nicht normal sitzt . das 28 / 29 er originalbezel geht nicht auf sondern drüber über die röhre , kann schön dranbleiben . wenn aber jemand günstige passende für ne triniröhrenform hat , dann nur her damit .

kenne den genannten typen nicht . grundig und philips ist mehr oder nahtlos direkt auf die eal umgestiegen , später dann auf flatröhren.

guck dir das gelumpe mal an . heisst ist der röhrensockel identisch ? die alten waren mininecks , die neueren sind smallneck . also sockelplatine abziehen und vergleichen , ob rein mechanisch das ganze hinhaut . dann evtl. mal durchmessen , ob die widerstände der ablenkeinheit gleich sind . notfalls die ablenkeinheit mittauschen , heisst von der burnerröhre abmachen und auf die tv röhre drauf . oder alternativ gleich ne identische röhre aus nem tv besorgen . hatte irgendwo mal so ne liste wo vergleichstypen aufgelistet waren die kompatibel sind . oder mal guggeln. bevor due die alte röhre wegschmeisst auf jedenfall ablenkung und die degausstrippen abmachen . das musst dann ggfls an die tv röhre dran .

die genannten philips röhren sind neben vielen 21 zoll hellos und twinlinern und in alten grundigs wie t55 st55 5xx,6xx bla , 060 usw. drin . also die modelle mit 5000 er und 6000 er cucchassis so um mitte der neunziger. spätere haben dann die dicke philips drin wo inkompatibel ist. manchmal ist in den grundigs auch ne orion oder toshiba drin statt der philips , die sind aber wohl auch kompatibel. tun sich qualitativ nicht viel . wollte ich immer mal an den 93 er valvos durchtesten . in neueren grundigs kam dann vermutlich aus kostengründen mehr samsung und thomson zeugs rein , abundzu mal ne videocolor . philips tosh und orion finde ich am besten , sehen vor allem mit den alten chassis authentisch und unverfälscht aus . neue kisten machen oft nen arg synthetisches " unarcadiges " bild . wenn du nix findest als ersatz verkaufe ich dir gerne was ..

wo steckt deine x32 röhre denn drin ? vermutlich kein grundig .. mag sein das zb philips da ne andere ablenkeinheit für ihre eigenen fernseher drangezaubert hat .

wenn optischer vergleich keinen aufschluss gibt hilft messen , pins zählen , draufstecken etc. , googeln oder die knöttersäcke in den fernsehforen fragen . die sind aber noch verschrobener als die flipperfutzis . fast wie eisenbahnspieler oder puppensammler..

so .. fettich sind die beiden alltags mameschlampen . beide 100 % münzkompatibel , autostart , shutdown usw. vielleicht mach ich noch nen anderen flyer rein , und nen umsa. im sony hatte ich nur noch nen futzeliges einfachkabel ohne scart pin für autoav. so nach und nach die gamelisten nach neuerungen durchwühlen kommt auch noch . sind paar neue shooter dazugekommen .

ps. ist in den cavegame espgaluda , ketsui und ddp3 das coin in procedere anders als in anderen mamegames ? coin per münze geht da seltsamerweise so adhoc nicht. ddp , esp rade und co gehen alle ohne probleme . muss ich da was dipswitchen ?

du hast doch gar kein coinacceptor drin .. nur nen knopp. knopp 5 oder p1+button geht ja seltsamerweise aber münzwurf nicht . da muss also in der münz / krediterkennung was anders sein wie bei den anderen games . alle andere mamegames die ich bislang getestet habe funzen mit münzer .

obendrauf war doch nen dollardrücker .. haste die coindoor in der rückwand gehabt ?

hier mal etwas , was ich schon vor ner weile mal gefunden habe und uppen wollte. ne nette liste über philips tv und chassis .

https://rapidshare.com/files/4074143401/philips_1_.pdf

arcademonitor im eigenbau .. aus der serie jetzt mache ichs mir selbst.

da ja mittlerweile der notstand was die beschaffung von arcadeschirmen angeht ausgebrochen ist , ist es an der zeit meinen röhrenfundus auf arcadetauglichkeit zu checken und ggfls bischen passende reserve zu stocken , solange man noch was bekommt . problem ist ja immer gleich , entweder ist die röhre matsche oder das chassis platt.

- alternative 1 : der tausch arcade vs tv technik . habe ich ja mehrmals praktiziert.
- alternative 2 : noch bessser wäre natürlich die defekte röhre oder das chassis zu ersetzen . vorteil : das automateninnenleben bleibt weiter erhalten und intakt und man hat nicht mit den nachteilen eines tv chassis zu kämpfen .

lange rede kurzer sinn , nen testboard muss her um mal auf die schnelle durch die glaskolben zu switchen . kollege karpfenkiller hatte ja auch mal nen derartigen teststand für die grossen 28 zöller aufgebaut , ich will aber erstmal die 15 , 20 und 21 zoll röhren auf ihre tauglichkeit abklopfen . also den schuppen nach spareparts durchforstet und alles auf nen brett getackert. später soll dann mal paar tests mit neuen chinesenchassis folgen .

sollte der versuch mit der toshitube hinhauen , werde ich auch mal orions und samsungs testen , oder auch mal ne kleinere 37 cm röhre . nen cocktailtisch auf adp technik basierend muss ja auch mal her .

ich werde das ganze mal einsteigerfreundlich halten , so von nerd zu nerd , die profis können das ganze ja überlesen . primär benötigte teile sind :

- das chassis 220, 110 oder 60 volt ...
- nen einfaches chinanetzteil
- ne röhre

ich erkläre mal die komponenten auf dem brett . 220 v stromzufuhr geht über die türschaltereinheit , die den aft auf 4 buchsen verteilt und noch paar sicherungen mit drin hat . man braucht das ganze nicht unbedingt , ist aber in den adp kisten so drin . eine strippe geht zum netzteil , welches die spieleplatine mit 5 , -5 und 12 volt versorgt. die 220 v zuleitung sieht so aus : blau ist der nullleiter n , schwarz oder braun die phase l und gelbgrün die erde. ist im regelfall alles gut beschriftet. nen zusatzpoti für die 5 volt feineinstellung haben die chinanetzteile auch , manche auch leds oder nen display , manche nen 110 , 220 volt umschalter und glasröhrchensicherungen im bauch .

die nächste 220 v strippe geht zum trafo . dieser versorgt das valvo chassis mit 60 volt arbeitspannung . über ne kleine sicherungsplatine geht das ganze oben links ins chassis . die kleinen valvos habe nen 3 poligen die grossen nen 4 poligen stecker . unten links neben dem weissen knubbel ptc
ist der 220 volt eingang des chassis . dieser stecker ist ein und ausgang und versorgt die degaussspule mit saft . daneben der klotz ist der zeilentrafo , welcher die hochspannung bereitstellt. in der mitte 2 rote stecker , wo die farbigen strippen der ablenkeinheit enden . bildflipper durch wechseln des steckers möglich. rechts 2 einsteckplatinen mit den reglern zum bildfang und geometrie , daneben nochmal 3 für farbe , helligkeit , konstrast etc , in diesem fall huckepack , manchmal auf per strippe verlängert. das valvo 93-00 was sich in vielen adp und hellomatengeräten findet ist nen standardchassis , genau wie der vorläufer 91-xx . zum soundcheck kommt noch nen einfacher quäker mit aus brett .

erstes testopfer soll ne 20 zoll toshiba aus nem grundig tv sein . die röhre entstammt auch den neunzigern , hat 7+1 pin neckboard und messen der ablenkeinheit per multimeter lässt für mich als laien kompabilität vermuten . neuere sind meist 9+1 pin röhren . die vier strippen zur ablenkeinheit sind in diesem fall sogar farblich genauso wie am adp chassis . neuere tvs verwenden oft einfarbige flachbandkabel , die teils nichtmal nen stecker auf dem chassis finden , sondern direkt eingelötet sind . der stecker ist zwar hin und wieder auch fehlerquelle , weils da mal schmorgeln kann , man kann aber sagen je neuer nen tv desto dünner die strippen und desto billiger zusammengehauen das ganze . das grundig chassis ist eigentlich auch nix anderes als so nen automatending , bloss netzteil und audioamp sind mit drauf plus nen einfacher tv tuner .das 6300 er chassis hat nur bischen probleme mit dem direkten av einschalten , was etwas nervt. hintenrum hängt die dicke schwarze degaussleitung , die in nem stecker am chassis mündet , oben der sauger mit dem roten anodenkabel , ne kleine masseleitung vom neckboard zur röhre , nen blaues kabel vom zt. zum neckbaord , nen flachbandstrippe zum neck , 3 potis für rot,grün,blauabgleich usw. . alles immer dasselbe . nochmal was zum zt : beim valvo sind focus und screen potis am zt , bei fernsehern kann das mal genauso sein , dann hats meist in der rückwand im plastik ne aussparung um von aussen nachzustellen . manche wie dieer grundig haben die regler aber auf dem neckboard aka sockelplatine aka bildrohrplatte , andere wie die sony trinitrons haben einen am neckboard und einen am zt.

noch paar zeilen zum jamma baum .. was die chinesen da für nen zehner zusammenbraten ist echt ne augenweide . alle strippen gescheit farblich codiert , verschrumpft und sortiert. der strang ist in funktionelle gruppen gebündelt , wenn auch nur mit je einem kabelbinder .. da haben wir einmal die stromversorgung mit gabelkabelschuhen , einen strang für player 1+2 stick und buttons samt daisy chain für 4,8 mm micros , einen strang für speaker , servicetaste etc und einen für die videoleitung zum chassis . einfacher und übersichtlicher gehts echt nimmer. dagegen sind die hello und adp bäume das grauen , bei adp wegen unifarbe , bei hello wegen den 100 000 sinnlosen zwischensteckern . je mehr unterbrechungen und firlefanz , desto mehr stress. einzig den videostecker musste ich umfrickeln , da neuere bäume andere stecker als die alten valvos haben . ob der stecker irgendwann mal vereinheitlicht wurde weiss ich auch nicht .

wenn die toshitube tauglich ist , werde ich auch mal paar orions , samungs etc. testen . oder mal ne kleinere 37 er .