sanwa versus grundig/philips/metz

10 % der grösse reichen vollkommen aus für die details ... du verursachst speicherverbrauch und sinnlosen ladelag .. dachte eigentlich du wärst technisch so richtig auf zack ? ich meine 4 mb für nen asibild wie mit ner handycam auis der hüfte geschossen ? hallo ?

TV Rein-Raus-Hau-2 : Grundig Sydney-Atlanta-Xentia to Naomi Conversion

Ausgangsbasis : Wir haben einen leeren oder defekten Naomi und suchen VGA-tauglichen Ersatz aus dem TV-Bereich . Sofern man an ein Flat Bezel für Naomi kommt , bzw. eines schon dabei war bietet sich ein Grundig Xentia MF 72-490 als Tauschschirm an . Das Gerät hat nen solides Chassis , CUC 1832 , was zwar einigermassen gross ist , sich für dennoch für horizontale als auch vertikale Montage im Naomi eignet . Für curved Bezels eignen sich zb. Grundig Sydney mit Philips Röhre oder Grundig Atlanta mt Toshiba Röhren .

Problem beim TV Pimp ist oft der knappe Spielraum in allen Richtungen zur Monitorabdeckung , bzw. der Rückwand. Bei horizontaler Montage des Schirmes kann man das Chassis zwischen die Streben montieren , sprich beide Streben nach aussen setzen , bei vertikaler muss man innerhalb bleiben , da eine Strebe nach innen gerückt werden muss um in die Abdeckung zu passen . Als Montagebrett eignet sich weicheres Sperrholz , entweder dünnes so um 5-6 mm , wo man durchschraubt oder dickeres so um 8 mm , wo man mit kleinen Holzschrauben reinschraubt. Das Brett selber montiert man mit 4 Schrauben , Grösse M4 oderr M5. Dabei ist es sinnvoll Senkschrauben zu nehmen , die man in der Brettoberfläche verschwinden lässt , damit sie hinterher nicht mit der Chassisunterseite kollidieren bzw. noch schlimmer Kurzschlüsse verursachen . Oftmals lässt sich praktischerweise der Chassisträger des Fernsehers weiterverwenden . Direktmontage mit Schrauben durch die Chassis Platine würde ich vermeiden , einmal wegen Kurzschlussgefahr und zweiten weil direktes Durchschrauben die Platine verbiegt .. Manche Chassis haben untenrum aber auch schicke Plastikabstandshalter oder einen kompletten Montagrahmen , den man dann ggfls. bohrt und festschraubt oder per Winkelblech zum halten bringt. Noch nen Satz zu Flatröhren : Flatröhren sind nix anderes als semi curved Röhren , wo man aus optischen Gründen vorne nen extra Eimer Glas angegossen hat . Technisch gesehen hats keinerlei Vorteile , aber 2 " gewichtige " Nachteile . Ne Flatröhre wiegt bestimmt 10 KG mehr als ihr vergleichbarer gebogener Bruder und ist insgesamt dazu ca. 5 cm länger . Bei Cabs mit beschränktem Platzangebot , wie zb. nem OK-Baby bekommt man sowas gar nicht unter. Da sind die verwendeten Samsungs zb. sehr kurz , so um 37 cm gegenüber den 45 cm einer 68 er Toshiba oder Philips flat. Dazu haben Tvs die Anschlüsse für Saft , Scart und VGA ja üblicherweise auch an der Rückseite , was das knappe Raumangebot zusätzlich stark ausreizt . Da möchte ich erwähnen , dass es sehr hübsche abgewinkelte Stromkabel , als auch Audiokabel und VGA Adapter gibt , um im Notfall aus der Bredoille zu kommen. Also immer die Gesamtlänge als auch die Länge von den Montageohren aus messen . Letzere kann auch mal variieren. Glücklicherweise sind die Mitten der 4 Montageohren immer ziemlich genau ein Mass , alleine die Bohrungen sind schonmal unterschiedlich , kann von 6-ca 14 mm gehen . Da kann man sich aber mit Unterlegscheiben oder Abstandshaltern aus Sperrholzolz ( 25 mm Lochsäge ) selbstgemacht oder Kunststoff aus dem Baumarkt behelfen . Sofern es hinten zu eng wird , kann man am Naomi Rahmen auch nochmal 5-10 mm durch ne Holz oder Kunststoff -Unterlegscheibe gewinnen . Hinten am Monitorgehäuse besten auch M6 er Inbus statt der beschissenen Torx nehmen .

Oftmals empfiehlt es sich auch zur Röhrenmontage statt werkseitigen M6 Schrauben gleich M8 zu verwenden , möglichst Inbus , da es dank kleiner Köpfe besser zu handlen ist. Maschinenschrauben sind da meist sehr hinderlich . 4 Stück M6 sind ja asientypisch recht optimistisch gedacht bei ner 30kg Röhre. Nehme ich nur wenn ich die Bohrung / Gewinde org. lassen will , sonst lieber gleich ne Nummer grösser.

Viele grosse Fernseher kommen mit einer separaten IR Einheit daher. Manchmal ist da auch noch Netzschalter oder Degauss mit an Bord . Diese Expansion PCBs bringt man entweder sofern der Platz es hergibt mit auf dem Montagebrett des Chassis unter , oder man montiert irgendwo , zb. am Rahmen ein zweites Brett .Letzteres dann zweckmässigerweise so , das man sofern erforderlich , mit ner Fernebedienung rankommt .

Schritt für Schritt TV zerlegen anhand des Grundig Xentias.

Vorbereitung :

Die 4 schlimmsten Sachen die im Umgang mit einem Röhrenschirm passieren können :

• TV fällt auf den Boden , Röhre platt oder implodiert.
• Anwender elektrisiert sich an der Anodenstrippe oder am Chassis , kann zu Herzrasen führen
• Schirm verkratzt durch Unachtsamkeit , rumliegende Schrauben , Werkzeug etc.> Totalschaden
• Sockel abgebrochen > Totalschaden

also vorher Platz schaffen und aufräumen , Werkzeug , grosse Handtücher oder Wolldecke bereithalten , Dose für Schrauben und Kleinteile ! Fotoapparat und Stift / Zettel um unklare Sachen , Kabelzuordnungen , Steckerpositionen usw. festzuhalten !

• Kreuzschrauben los , Deckelvorsichtig ab ohne den Hals abzureissen
• Röhre entladen
• 2 seitliche Chassisschrauben lösen
• Massebandclipser lösen
• Netz und Degausstrippe ausstöpseln
• Stecker der Ablenkeinheit vorsichtig am Chassis lösen
• Sockelplatine abziehen
• Anodenkabel lösen , Klammer mit Schraubendreher leicht zusammendrücken
• Lautsprecherkabel abstecken , ( Speaker später ausbauen zur evtl. Weiterverwendung , sind oft recht gute geschirmte , manchmal sogar 2-Wege , Impedanz beachten ! )
• IR Einheit abstecken
• Chassis nach hinten rausziehen
• Chassishalter abschrauben , lösen , kann später zur Montage ( nach Entfernen der unteren Kufen ) der Chassis verwendet werden . Wenn das gröbste ab ist die Röhre auf Handtuch oder Decke aufs Gesicht ablegen , Speaker , IR abmachen , 4 Röhrenschrauben entfernen
• Röhre rausheben und auf ner 2 ten decke facedown ablegen
• Frontdeckel evtl als Bezel missbrauchen

Generell ist es ratsam vor dem Auseinanderbau das Gerät intensiv auf Tauglichkeit zu checken . Bei Grundigs mit VGA3 Modul , welches im Tausch gegen ne vorhanden PCB eingesteckt wird , sollte man sich die Bildschirmparameter zb. Geometrie , Röhrentyp etc. vorher aufschreiben . Diese Infos sind auf einem Eeprom gespeichert und gehen bei Tausch des Moduls/ Steckkarte verloren ! Das kann sehr nervig sein , wenn man beispielsweise ne curved durch ne flat Röhre ersetzt . Vorher paar Werte notieren ist aber nie verkehrt , sind nur Minuten und erspart mitunter Nerven , wenn man mal sinnlos was verstellt hat . Bei VGA4 Modulen braucht man die kleine PCB nur zustecken , die OSD Infos bleiben erhalten.

Tip zur Röhrenlagerung : Der beste Schutz einer Röhre ist eingebaut in nen TV-Case. Deshalb denselben nur wegwerfen , wenn man 100 % sicher ist ihn nicht mehr zu brauchen . Ganz wichtig auch vorne an der Mattscheibe nen Lappen , Bubblefolie etc mit Klebeband oder Wickelfolie fixieren , damit man keine Kratzer ins Glas bekommt. Kratzer verursachen je nach Tiefe optische Störungen / Brechungen , die zur Unbrauchbarkeit der Röhre führen können , was mitunter sehr ärgerlich ist.

Zusammenbau :

• Trocken rumprobieren und messen wie Röhre , Montagebrett und Chassis / Strippen hinhauen . Es geht in der Regel recht beengt im Arcadekasten zu . Alternativ zum vorhandenen Montagerahmen geht natürlich auch Eigenbau aus Sperrholz oder Metallprofilen , zb .um ne 28 oder 25 Zoll Röhre anzupassen oder um nach hinten raus etwas Platz zu gewinnen.

• 29 Zöller sind schwer und tendieren wie jeder TV nach vorne umzukippen . Sofern die eigene Physis es nicht zulässt am besten zu zweit arbeiten , vor allem beim reinhieven am langen Arm . Immer vorher die nächsten Schritte überlegen .Kratzempfindliche Sachen wie Spielpanel usw. mit Decken schützen . Degausskabel und Masseband lässt man wenn möglich so wie es ist an der Röhre. Manchmal stören die Plastikhalter oder die Degstrippe ist irgendwie im Weg ,dann kann man das Ganze auch mit Kabelbindern festzurren .Viele Röhren haben nette Schlitze an der Aussenseite zum durchziehen . Man sollte aber zusehen ,
  das die Degstrippe unbeschädigt bleibt und nirgendwo einklemmt.

Kleiner Exkurs > Sega Bezelkunde :

Es gibt einige verschiedene Montagerähmen und mindestens 5-6 unterschiedliche 29 Zoll Bezel
Masse sind hor eingebaut , Abstände Rand / Glas Ecke- Mitte zur Unterscheidung der div. Typen .

curved 1 : 2,5 cm aussen , 1,5 cm innen für KJU Toshi
curved 2 : 2 cm aussen , 1,5 cm innen , Sanwa Bezel , passt gut für curved Philips
curved 3 : 1,5 aussen , 1,2 innen Sanwa Bezel
curved 4 : semi Bezel : superdünner Rand für recht flache Röhren , Typ unbekannt
flat : 1,2 aussen , 2 cm innen passt 100 % für zb. Grundig Xentia MF , ggfls auch flat Philips

rest , teil2

hier nochmal sydney 7230 vertikal verbastelt . die entscheidung für die philips fiel aufgrund der beengten verhältnisse im monitorkübel. qualitativ tun sich die röhren da fast nix . hab den blabla nochmal als doc geaddet.

paar alternativen .. sydney 7240 mit vga4 chassis , schmaler , aber länger . atlanta 7250 mit 7230 chassis und toshi curved tube ( muss ich nochmal testen ) und metz astral mit 605 chassis und flat philips. der metz hat bislang das beste vga bild aller 29 zoll tvs. geometrie + schärfe sind kaum zu toppen , bei dem ersten endgegner von ikaruga hab ich mir fast ins höschen gemacht. allerdings fällt das chassis recht üppig aus , sprich ist mehr was für horiverbau . denke das thema naomi und tv schirm ist soweit beleuchtet. achja , nen grundig 72 er 50 hertzer mit toshi tube und 7xxx chassis hätte ich auch beinahe in erwägung gezogen , da geniale kiste . ich habe aber immer so nen bischen prob mit lowres im D=1 meter bereich . ausserdem will ich in kürze mal gucken , ob ich nicht ne pcb aus nem 16:9 mit subwoofer -rear - front audio system integriert bekomme. die sollten auch ins 7230 4:3 vetterchassis passen . ich meine der tv audio amp stereo is ok mit den naomi speakern , aber denke da is soundmässig noch luft nach oben .