So bevor ich das ding jetzt ausbaue, hat jemand auf die Schnelle Ahnung wo der Schuh drückt?
Hier das Bild:
Es müsste sich um ein Nanao MS8 Chassis handeln, an einer Mitsubishi Röhre.
Das Bild lässt sich Horizontal nicht an den oberen Rand regelen. (der Monitor ist gedreht)
Mein Plan war jetzt erstmal, Chassis ausbauen, Lötstellen erneuern.
Aber vllt weiß ja jemand direkt wo der Fehler ist.
Danke, und Gruß!
wo steckt winni? 
So ich hab nen guten Tip bekommen 
"you have the start of a frame collapse.
http://wiki.arcadeotaku.com/w/Nanao_MS8-29"
Winni! Nu sach doch mal bitte was =).
HI
habe das hier gerade gesehen, Tschuldigung, bin nicht mehr soviel online im Sommer, sitze draußen und höre lieber den Vögeln zu und saufe Bier.
Hast n Prob mit der Vertikalablenkung, Moni is hochkant?
mach ma n Photo vom Chassis, dann schaun wa ma
LG
Winfried
Müsste so eins hier sein:
um den thread komplett zu zerlöchern.
lässt sich diese "h-size spule" durch ein leichtgängires bauteil ersetzen?
bin auch immer noch am rätseln, wie man an dieser spule das bild kleiner bekommt. bei mir geht da gar nix . bis auf diesen fack macht das nanao chassis ansich ja nen ganz passablen eindruck.
Mir ist gestern auch wieder son Teil verreckt. Man dreht und dreht und es tut sich fast gar nichts und dann macht es "Klack" und dann kann man plötzlich nicht mehr gescheit drehen und es verändert sich auch nicht mehr. Hass auf diese scheiß Dinger 
.
Ich hab mir Heute mal so gut wie alle Elkos besorgt und die 2 Vertikal-Ablenkungs-Transistoren bestellt.
Wenn alles da ist, wird dann fröhlich gewechselt.
Diese Horizontal-Size-Spule funktoniert bei mir glaub ich noch
Wenn das Ding ganz drin ist, ist das bild anders als wenn es draußen ist.
Es gibt übrigens auch nen Jumper auf dem Board, "Wide" macht das Bild breiter.
(in der Nähe vom dicken Elko)
Ich hab mir Heute mal so gut wie alle Elkos besorgt und die 2 Vertikal-Ablenkungs-Transistoren bestellt.
Wenn alles da ist, wird dann fröhlich gewechselt.
Diese Horizontal-Size-Spule funktoniert bei mir glaub ich noch
Wenn das Ding ganz drin ist, ist das bild anders als wenn es draußen ist.
Es gibt übrigens auch nen Jumper auf dem Board, "Wide" macht das Bild breiter.
(in der Nähe vom dicken Elko)
Jo, das mit wide und narrow is ja klar, aber da haste dann nur 2 unterschiedliche Werte. Diese Spule fackt jedenfalls voll ab. Wäre geil, wenn man das Ding einfach gegen nen Poti tauschen könnte, allein weil ich keinen Bock hab jedesmal nach dem Spieletausch mit nem scheiß Imbusschlüssel ins Cab zu kriechen.
Sag dann mal Bescheid ob das Cab:D-Kit und der Transen-Wechsel was gebracht haben.
üPs , ham alle aerOs anscheind s gleiche Problem , bei mir isses auch dat "H-Size" ""Rädchen"" ...
Bei mir "schadets" nur minimal , mich stört es also nicht so ....
Aber ich less hier imme ma mit nu 
HI
AW dazu später, keine Zeit, man sollte ein "Abgleichbesteck" besitzen. Ansonsten den Ferritkern rausbröseln und ersetzen. Metallisches Werkzeug ist unbrauchbar, weil es beim Einführen mit in die Induktivität eingeht und alles verändert.
"höre lieber den Vögeln zu, draußen im RL", es wird Sommer (hoffe ich).
Elkos tauschen ist schon ein guter Anfang, könnte zum Erfolg führen.
Gerade wie hier bei Nichtlinearitäten im Ablenkstrom.
Gruß
Winfried
Edit: Die Transen sind das nicht, kannste aber trotzdem wechseln.
HI
Ansonsten den Ferritkern rausbröseln und ersetzen.
Wodurch? Kann man die Teile tatsächlich noch neu irgendwo erstehen? Wäre ja geil..! =)
HI
das ist doch hier vor kurzem alles schon durchgekaut worden mit dem §$%&? Nanao-Chassis.
Link: http://www.arcadezentrum.com/forum/showthread.php?t=10303
Da weiterlesen, spart uns allen Zeit und Nerven, ersetze vor allem die beiden Widerstände.
Immer erst mal die Suchfunktion benutzen.....
Betrifft: Spulenkern
Schaue in Schrottchassis nach der OW-Brückenspule, der Kern kann in vielen Fällen passen.
Wenn ein kleinerer zur Verfügung steht, auch gut. Dann vorher einen dicken Bindfaden oder Kunststoffstreifen mit reinlegen, dann läßt der sich auch verwenden, ohne rauszufallen. Neu? Keine Ahnung.
Gruß
Winfried
EDIT:
Poti dafür ist schaltungstechnisch nicht so möglich.
Hier wird eine eigentlich veraltete Technik aus den Siebzigern für die OW-Korrektur verwendet. Es ist keine Modulatorschaltung mit den zwei Dioden und einem kapazitiven Spannungsteiler verwendet worden, wo durch Verändern des DC-Arbeitpunktes der OW-Endstufe üblicherweise die Bildbreite eingestellt wird (Poti).
Zur Verwendung kommt hier ein Transduktor (steuerbare Induktivität) T532 in dem Ablenkkreis, der nur dynamisch, also nicht statisch von Q451 und 452 mit vertikaler Frequenz und entsprechend parabolischer Kurvenform angesteuert wird. Damit wird der Kern je nach Amplitude der Ansteuerung durch die Primärwicklung mehr oder weniger in die Sättigung gefahren. Was die Induktivität der Sekundärwicklung (in Serie zum Ablenkkreis) dementsprechend verändert und die gewünschte Korrektur vornimmt. Ebenso erfolgt eine statische Einstellung entsprechend auch mit einer veränderbaren (verstellbarer Kern) Induktivität am Fußpunkt des Ablenkkreises.
Das für technisch Interessierte, habe gerade Zeit, Wetter ist besch....
Nochmal EDIT:
Eine Besonderheit dieses Chassis wollte ich an dieser Stelle ebenfalls erwähnen:
Hier sind nur die Kleinsignalstufen über Optokoppler mit dem Rest verbunden, in weiten Teilen des Chassis also KEINE Netztrennung! VORSICHT beim Messen und Schrauben unter Saft.
So, gut is
So im Westen nix neues.
Hab die kritischen Widerstände R433 R436 und den Elko C433
getauscht, aber es hat nichts genützt.
Jetzt gehts weiter nach Fehlersuche.
Widerstände sind doch schon ersetzt
HI
da kann ich jetzt so ohne superlange Meßstrippen auch nichts mehr zu sagen,
würde mich gerne Beamen
Gruß
Winfried
Hast du eigentlich schon alle Elkos ausgetauscht?
